Cacela Velha, la cartolina dell’Algarve che teniamo un po’ per noi stessi

Quindi Cacela Velha, dobbiamo parlartene, ma quasi in un sussurro, perché è uno di quei posti che egoisticamente teniamo per noi. Quando voli verso l’Algarve dall’Italia, tutti ti spingono verso ovest, ad Albufeira, a Lagos, al golf e alla movida, e nel frattempo c’è questo piccolo villaggio bianco, arroccato sopra la Ria Formosa, che quasi nessuno menziona. Per noi è semplicemente la vista più bella dell’Algarve orientale, e ogni singola volta Caroline si commuove. Sistemati, ti portiamo lì.

Cacela Velha, la nostra passeggiata in camera

Prima di darti la versione riflessiva, ecco la passeggiata esattamente come l’abbiamo vissuta una domenica mattina, con la macchina fotografica in mano, con la messa della chiesa che canta ancora e i piccoli aironi bianchi che si alzano dalla laguna (vedrai rapidamente perché gli occhi di Caroline brillano dall’inizio alla fine).

Cacela Velha, la vista più bella dell’Algarve orientale (e lo intendiamo)

Xavier conosce questo angolo da circa dieci anni, da quando i suoi genitori hanno comprato una casa in Algarve, ed è stata sua madre a mostrargli per prima il posto, come un piccolo segreto di famiglia tramandato. E ogni volta è la stessa emozione, arrivi lungo un sentiero, esci sul bordo della scogliera, e la Ria Formosa si distende sotto di te con le sue banchi di sabbia, Tavira che galleggia nella foschia lontana, e quelle tre palme che spuntano dal paesaggio come se fossero piantate lì per la foto.

E diciamo l’Algarve orientale di proposito, perché a ovest, intorno a Benagil e Sagres, le scogliere ocra giocano in un’altra lega, ognuna con il proprio capolavoro. Ma questo tratto d’acqua qui non è il mare aperto, è la Ria Formosa, una vasta laguna protetta da una striscia di isole di sabbia e tutelata come parco naturale, e Cacela Velha si trova su la sua punta più orientale, proprio prima che il Portogallo ceda alla Spagna. Siamo tornati dieci volte e Caroline lo dice ad ogni visita, questa vista, non si stancherà mai di essa, e onestamente nemmeno noi.

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Un piccolo villaggio aggrappato alla sua scogliera (e no, non è una “vecchia cantina”)

Devi comprendere la scala della cosa, Cacela Velha ha circa cinquanta abitanti, un fazzoletto che puoi percorrere in pochi minuti, con le sue case imbiancate, la sua bougainvillea, un albero di nespole all’angolo, e quasi nulla tranne alojamento local, quelle case vacanze che significano che quasi nessuno vive qui tutto l’anno. Quel silenzio, quella sensazione di fuori dal tempo, è esattamente ciò che la salva.

Ora un piccolo punto di ordine da storico della domenica, perché all’inizio pensavo che “Cacela Velha” significasse qualcosa come “la vecchia cantina”, e controllando ho capito completamente male. “Velha” significa semplicemente “vecchia”, per distinguerla da Vila Nova de Cacela, la città moderna a tre chilometri nell’entroterra, e il nome “Cacela” deriva dagli Arabi che si sono stabiliti qui, una piccola città islamica del decimo secolo chiamata Qast’alla Daraj. È da lì che provengono quelle facciate bianche brillanti, un’eredità moresca, l’intonaco di calce che riflette la luce e il calore come un condizionatore d’aria prima del suo tempo.

E c’è una piccola nota storica da aggiungere qui, perché questo forte ha passato secoli a sorvegliare l’acqua, non più contro gli Arabi ma contro i predoni castigliani sull’altra sponda del Guadiana, il fiume che ancora oggi segna il confine con la Spagna. Il forte che vedi ora, la Fortaleza de Cacela, è stato ricostruito alla fine del Settecento dopo il grande terremoto del 1755, lo stesso che spinse parte della popolazione verso l’entroterra a fondare Vila Nova de Cacela, ed è il motivo per cui esistono due Cacelas da non confondere mai.

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Il cimitero con una delle viste più belle del mondo

C’è un posto a Cacela Velha che mi colpisce ogni volta, ed è il suo piccolo cimitero. Perché è stato disposto di fronte alla laguna, con la migliore vista del villaggio, il tipo che daresti ai vivi, e penso sempre la stessa cosa, ci sono posti peggiori dove riposare in pace.

E se non sei abituato, è una sorpresa, perché qui non seppelliscono come facciamo noi. Sono una sorta di colonna, compartimenti impilati uno sopra l’altro, chiusi da una piccola porta e una targa con il nome, con un vaso di fiori sotto. Si chiamano gavetoes e jazigos, quelle nicchie sopraelevate che trovi in molti cimiteri portoghesi, sia per tradizione che per risparmiare spazio. È semplice, è bello, e di fronte a quel panorama ha qualcosa di tranquillamente rasserenante.

La spiaggia di Cacela Velha a bassa marea: le nostre piccole Maldive (e la trappola)

Il vero spettacolo è a bassa marea. Dall’alto, quando il mare si ritira, la laguna si riempie di dozzine di piccoli cumuli di sabbia, isole dorate collegate da fili d’acqua turchese, e ti prometto che sembra proprio come le Maldive, tranne che sei a venti minuti dalla Spagna. La spiaggia, Praia da Fabrica (deve il suo nome a un’antica fabbrica di tonno), si estende poi a perdita d’occhio, così enorme che i naturisti vengono a trovare il loro angolo tranquillo senza disturbare anima viva.

Due avvertimenti onesti comunque. Prima di tutto, dal villaggio il percorso verso l’acqua è abbastanza ripido, in alcuni punti devi arrampicarti su cose, questa non è una passeggiata da passeggino della domenica. Secondo, e più serio, molte persone vengono sorprese dalla marea che torna velocemente, è facile vagare lontano attraverso i banchi di sabbia e ritrovarsi bloccati, quindi tieni sempre d’occhio l’acqua. Una volta prese queste precauzioni, è uno dei parchi giochi più belli in giro, con le ostriche della Ria proprio sotto i tuoi piedi come bonus. Caroline sogna di galoppare lungo di essa a cavallo, e mentre lo ha fatto esattamente un giorno, era un po’ più avanti lungo la laguna, tra Pinheiro e Fuseta, mai qui, ma rimane la sua fantasia ricorrente (un giorno lo faremo, lo promettiamo).

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Il bagno pubblico meglio posizionato in Portogallo (e quella disarmante onestà)

Ecco un dettaglio che amo e che riassume il posto, incassato nella parete della parrocchia, proprio di fronte alla vista, c’è un bagno pubblico. Una piccola porta di ferro, e dentro sempre impeccabilmente pulito, perché in Portogallo i bagni sono quasi sempre così. Mi fa ridere ogni volta, puoi essere seduto sul trono proprio accanto a una delle viste più belle dell’Algarve orientale, non potresti inventarlo.

E quella pulizia dice qualcosa di più grande sul paese. Qui, le persone non rubano, hanno un rispetto che ci colpisce ogni volta. Abbiamo visto qualcuno posare una scarpina di un bambino smarrito con cura su una roccia, affinché il genitore la trovasse al ritorno. E il giorno in cui Xavier ha perso il suo monitor di frequenza cardiaca in palestra, è stato restituito immediatamente, un estraneo l’aveva trovato e riportato. Sono quelle piccole cose che ti fanno innamorare di un posto.

Dove mangiare, dove dormire: il ristorante e la storia di Lumo

Siamo chiari, a Cacela ci sono quasi solo alojamento local dove dormire, quelle piccole case vacanze da affittare, e la scena ristorativa è molto scarsa. C’è un piccolo posto in loco, quello dove alcuni ragazzi che conoscevamo dalla nostra palestra lavoravano, ma ad essere onesti, non abbiamo mai mangiato lì.

E c’è un bel piccolo winking in questo, quelle stesse persone da allora sono andate avanti e ora gestiscono un ristorante che adoriamo, Le Lumo, di cui abbiamo scritto altrove (fai attenzione, però, Le Lumo non si trova a Cacela Velha, è semplicemente che il piccolo team che incontravamo qui si è trasferito lì). Quindi per un pasto portoghese adeguato, ti indirizzeremmo ai villaggi vicini, intorno a Tavira, per noi la città più incantevole dell’Algarve e a soli pochi minuti di distanza.

Detto questo, se c’è una cosa che a Cacela devi assolutamente provare, sono le ostriche della Ria Formosa. Qui si allevano proprio davanti al villaggio, e d’estate le assaggi al banchetto dell’unica piazza, aperte al momento, con una goccia di limone, a circa un euro l’una. Per un palato italiano abituato ai frutti di mare è una piccola rivelazione, iodate e dolci allo stesso tempo, da accompagnare con una bica, l’espresso corto portoghese, seduti a guardare la laguna. Poco più in là, verso la Fábrica, trovi anche un buon arroz de marisco, il cugino portoghese del risotto ai frutti di mare.

Quando venire a Cacela Velha, e come arrivare dall’Italia

Una parola pratica per finire, perché Cacela Velha va un po’ guadagnata, e serve un mezzo tuo, non c’è trasporto pubblico comodo fino al borgo, ed è esattamente per questo che resta così tranquillo e fuori dalle rotte battute. Dall’Italia la via più semplice è un volo su Faro, l’aeroporto dell’Algarve, che dista una cinquantina di chilometri, con noleggio di un camper o di un’auto sul posto. Se invece stai già viaggiando in camper lungo l’Andalusia, arrivi dalla Spagna attraversando il ponte sul Guadiana tra Ayamonte e Vila Real de Santo António, e ricordati di registrarti all’EasyToll, il sistema di pedaggio elettronico portoghese, appena entri in Portogallo.

Per quanto riguarda la stagione, l’Algarve è la regione più soleggiata del paese, con inverni miti, e la bassa stagione è esattamente quando venire, quando il posto è deserto e la luce è al suo meglio, un vero tonico dopo un grigio inverno del nord. Il giorno della nostra passeggiata ha piovuto a dirotto per tutta la settimana, il centro era persino allagato fino all’altezza delle stivali, e il risultato è stato tutto splendente di verde quando di solito è piuttosto secco. Questo dimostra che, anche bagnato, questo borgo trova un modo per essere sublime.

Dove sostare in camper: di giorno sì, di notte altrove

Ed è qui che dobbiamo essere onesti con te, perché a Cacela Velha si sosta di giorno e si dorme altrove. Il borgo intero rientra nel Parco Naturale della Ria Formosa, zona protetta, e la legge portoghese vieta la sosta notturna dei camper (la pernoita, tra le 22 e le 7) fuori dalle aree autorizzate, con multe che vanno dai 120 ai 600 euro. All’ingresso del paese c’è solo un piccolo parcheggio in terra battuta, senza servizi, dove lasci il mezzo il tempo della visita, cinque minuti a piedi e sei nel cuore del villaggio. La stradina d’accesso è stretta, quindi d’estate arriva presto oppure gioca fuori stagione, altrimenti rischi di trovare tutto pieno.

Per la notte, l’area più vicina è quella di Manta Rota, a quattro o cinque chilometri, ma attenzione alla trappola, il parco autocaravan accetta i camper solo dal 17 settembre al 30 giugno, in piena estate (luglio e agosto) è chiuso ai mezzi ricreazionali. Se viaggi d’estate, punta sul Parque de Autocaravanas di Vila Real de Santo António, una decina di chilometri a est, semplice ed economico, intorno ai cinque euro per 24 ore con acqua e scarico, a due passi dal centro e dall’estuario del Guadiana. In alternativa, verso ovest, l’Algarve Motorhome Park di Tavira, a una quindicina di chilometri, aperto tutto l’anno, più attrezzato e con piazzole ampie. Tre basi comode per esplorare la Ria Formosa lasciando Cacela Velha per quello che è, una passeggiata di luce da vivere a piedi.

Siamo Caroline e Xavier

Andiamo sul posto, restiamo abbastanza da sbagliare qualche volta, poi scriviamo la guida che avremmo voluto avere: parcheggi, tempi, cosa vale la deviazione.

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Cacela Velha, un’idea del tempo

Prima di fare le valigie, un’occhiata al tempo attuale, perché qui la marea e il cielo dirigono lo spettacolo, quindi punta a una bella giornata di bassa marea. Ecco le condizioni in diretta.

Cacela Velha: i luoghi di cui possiamo parlarti

Per aiutarti a trovare la strada, abbiamo segnato i nostri punti utili sulla mappa, il forte, la chiesa, il cimitero con vista, la spiaggia, gli accessi, clicca su ogni marker per i dettagli.

Qual è il budget intorno a Cacela Velha?

Buone notizie, Cacela Velha stessa non costa nulla, è una passeggiata e una vista, e il tuo portafoglio può respirare finché dormi nei dintorni e mangi nei villaggi. Ecco una stima per pianificare in anticipo.

Quota RapidAPI dépassé (limite par minute/mois). Réessayez plus tard.

PS: se incroci il cammino del piccolo gatto che girava nei pressi della chiesa, salutaci, e soprattutto, fai attenzione a quella marea, perché nuotare indietro dalla spiaggia con la macchina fotografica in testa, beh, l’abbiamo già fatto.