San Sebastián in camper van: dove dormire, cosa vedere e i nostri pintxos sotto la pioggia

Siamo onesti per un secondo: San Sebastián l’abbiamo attraversata in un lampo. Un giorno solo, sotto una pioggia che avrebbe tenuto al chiuso qualsiasi vanlifer, prima di scendere verso il Portogallo per l’inverno. Eppure questa tappa basca ci ha lasciato la voglia di tornare (e non solo per i pintxos). Quindi, se stai preparando il tuo viaggio in camper da queste parti, ecco tutto quello che abbiamo visto, mangiato e, soprattutto, quello che avremmo voluto vedere se il cielo fosse stato un po’ meno vendicativo.

Ti mostriamo la tappa in video

Prima di entrare nei dettagli, ecco la sequenza di San Sebastián come l’abbiamo vissuta, girata durante il nostro primo attraversamento dalla Spagna al Portogallo.

Sottotitoli disponibili nella tua lingua, ricordati di attivarli nel lettore.

San Sebastián in camper: la nostra breve sosta sotto la pioggia

Era la fine del 2021, durante la nostra prima discesa verso il Portogallo. Siamo arrivati dal lato francese, passando per Hendaye e Irun, e lì, in appena venti chilometri, ci è sembrato di aver cambiato paese. Una strada stretta nel centro storico, una chiesa massiccia dietro l’angolo, e quell’atmosfera che con la Francia non c’entra nulla. È antica, è tipica, è impressionante.

Due parole sulla città, perché il doppio nome incuriosisce sempre: in basco si chiama Donostia, in spagnolo San Sebastián, e tutti e due rimandano allo stesso santo (Donostia = “Done Sebastiane”, San Sebastiano). È il capoluogo della provincia di Gipuzkoa, un’elegante località balneare nata nella Belle Époque, quando la regina reggente María Cristina ne fece la residenza estiva. In breve, una città chic affacciata su una delle baie più belle d’Europa, che gli spagnoli hanno soprannominato La Bella Easo. E anche sotto i cieli grigi, abbiamo capito perché.

Solo che pioveva a dirotto. Davvero. E trovare un posto con l’elettricità nel nord della Spagna è tutta un’altra storia (ci torniamo, perché in camper è un vero problema). Così abbiamo fatto quello che facciamo sempre quando il cielo ci crolla in testa: ci siamo diretti verso il sole. Con un piccolo pizzico al cuore, perché tra un acquazzone e l’altro si vedeva che i paesaggi baschi sanno essere desiderabili.

Dove parcheggiare e dormire in un camper o van a San Sebastián

Qui è il vero nervo della guerra. Donostia è una città densa, incastrata tra il mare e le colline, e ha solo due aree comunali, entrambe prese d’assalto in piena estate. Le abbiamo segnate tutte sulla mappa qui sotto (clicca su ogni marcatore per l’indirizzo, le coordinate GPS e le nostre note).

Le tre soste che consigliamo a chi arriva in camper:

• Area di Berio (Autokarabana Gunea, Paseo Berio 12, GPS 43.30778, -2.01417): l’area principale, a circa 3 km dal centro, una quarantina di piazzole. Carico acqua e scarico gratuiti, sosta massima 72 ore, autobus a 300 metri e pista ciclabile fino alla Concha. Tariffa stagionale, da circa 5 a 11 euro al giorno secondo il periodo. Ad agosto va in tilt: arriva presto.
• Area di Illunbe (Paseo Miramón, vicino alla plaza de toros, GPS 43.296766, -1.969422): gratuita ma senza servizi, una ventina di posti, massimo 72 ore, autobus 28 per il centro. Piccola, si riempie in fretta.
• Ripiego a Zarautz (Área de Zarautz, Urdaneta Bidea 6, GPS 43.27778, -2.17833), una ventina di chilometri a ovest: 2 km dal centro, servizi completi, 10 euro al giorno da giugno a settembre (5 fuori stagione), uscita 11 della AP-8. La sosta perfetta quando le due aree di Donostia sono piene, con in più una bella spiaggia da surf.

Un punto sulle regole spagnole, perché nei Paesi Baschi le applicano alla lettera. Vale il principio sosta sì, campeggio no: puoi parcheggiare e dormire dentro il camper (estacionar), ma non puoi accamparti (acampar), cioè tirare fuori tavolino, sedie, tende da sole o abbassare i martinetti oltre la messa in bolla. Alle aree si dorme senza problemi; fuori dalle aree Donostia multa, e c’è un divieto notturno dalle 21 alle 9 su tre zone costiere (Paseo Nuevo, Paseo de Salamanca, Sagües). In pratica: batterie cariche, niente allestimento fuori, e fila tutto liscio.

Sulla ZBE (Zona a Basse Emissioni) Donostia ne ha una attiva, ma solo sul centro cittadino e controllata a telecamera. Le aree di Berio e Illunbe sono fuori dalla ZBE, quindi per sostare nessun problema. Con targa italiana, se proprio devi avvicinarti al centro con un veicolo immatricolato dal 2006 in poi, serve una declaración responsable online su donostia.eus: meglio verificare prima di partire. Ma diciamocelo, un camper nel cuore di Donostia non ci entra comunque: meglio lasciarlo all’area e muoversi a piedi, in autobus Dbus o in bici.

Per il solo giorno puoi puntare a un parcheggio come Buen Pastor (vicino alla Cattedrale del Buon Pastore) o Txofre nel quartiere Gros, giusto il tempo di una passeggiata. E il famoso rompicapo elettrico: in tutto il nord della Spagna le aree con colonnine sono rare e il solare rende poco sotto un cielo nuvoloso. Il consiglio da veterani delle vere lotte per l’energia: arriva con le batterie cariche, ti ringrazierai.

Siamo Caroline e Xavier

Andiamo sul posto, restiamo abbastanza da sbagliare qualche volta, poi scriviamo la guida che avremmo voluto avere: parcheggi, tempi, cosa vale la deviazione.

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Camping intorno a San Sebastián: i campeggi

Se preferisci il camper in un vero sito attrezzato (servizi, wifi, a volte una piscina) invece che in area di sosta, la corona di Donostia offre parecchio. Il più comodo resta il Camping Igueldo (wecamp), sul Monte Igueldo a circa 5 km dal centro, aperto tutto l’anno e con la navetta bus che scende in città. A ovest, diversi campeggi costeggiano la strada tra San Sebastián e Bilbao se hai intenzione di seguire la costa. Prenota in anticipo in estate: la Semana Grande (Aste Nagusia, la grande settimana di festa di metà agosto con la sua gara di fuochi d’artificio) fa schizzare la domanda, e anche i prezzi.

Il Paese Basco spagnolo in van: abbiamo davvero sentito il confine

Quello che colpisce all’arrivo è il cambiamento immediato. A pochi chilometri dalla Francia la lingua cambia (il basco, l’Euskara, ovunque sui cartelli), l’architettura cambia, cambia persino il modo di mangiare. Se stai facendo un on the road nel Paese Basco spagnolo, sappi che San Sebastián è spesso la prima grande tappa dopo il confine, a una mezz’ora da Irun, prima di puntare su Bilbao (circa un’ora a ovest) e sul resto della costa cantabrica.

Ecco perché la città è una base perfetta: arrivi, parcheggi il camper ed esplori. La costa tra San Sebastián e Bilbao la sogniamo ancora (ti diciamo più avanti perché, e c’entrano i draghi).

Come arrivare a San Sebastián dall’Italia

Buona notizia per chi parte dall’Italia: i Paesi Baschi sono l’angolo di Spagna più vicino a noi. Da Milano a Bilbao si contano circa 1300 km lungo la costa, A8 e A9 francesi fino al confine, poi A63 e AP-8, e da Bilbao a Donostia è appena un’ora di AP-8 (un centinaio di chilometri). Un lungo trasferimento più una notte di tappa e ci sei: niente a che vedere con la traversata verso l’Andalusia. Il grosso dei pedaggi lo paghi in Francia, dove le autostrade in classe camper costano; una volta passato il confine spagnolo l’asse costiero è quasi gratis.

Se non vuoi farti tutta la strada, l’alternativa è volo più noleggio: l’aeroporto di Bilbao (BIO) è il meglio collegato e a circa un’ora, mentre quello di San Sebastián (EAS) è piccolo e Biarritz (BIQ), lato francese, è a tre quarti d’ora. A Bilbao trovi noleggiatori di camper (McRent, Indie Campers) o il P2P di Yescapa: voli low-cost più camper sul posto, ed eviti il doppio transfer Francia-Spagna.

Cosa vedere a San Sebastián quando hai due ore (o due giorni)

Anche in modalità espressa la città si lascia scoprire in fretta, perché tutto è compatto attorno alla baia. Il cuore è la Parte Vieja (Parte Zaharra), il centro storico ai piedi del Monte Urgull: un labirinto di strade strette, chiese e soprattutto la patria dei bar di pintxos. È lì che abbiamo passato quasi tutta la nostra breve sosta.

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La chiesa che abbiamo trovato in una strada stretta non è una chiesa qualunque: è la Basilica di Santa Maria del Coro (Santa María del Coro), il grande vascello barocco del centro storico, costruita tra il 1743 e il 1774 sul sito di una vecchia chiesa gotica. Il portale scolpito in stile churrigueresco è una follia di pietra dorata, sormontato da una statua di San Sebastiano, il martire trafitto dalle frecce che ha dato il nome alla città, e l’altare maggiore è dedicato alla Vergine del Coro, la patrona di Donostia. Alza lo sguardo quando passi, ne vale la pena.

Proprio accanto si apre la Playa de la Concha, la baia a forma di conchiglia (concha = conchiglia in spagnolo, è tutto detto) che ha fatto la fama della città. Il suo lungomare è fiancheggiato da una balaustra bianca diventata il simbolo grafico di Donostia, che ritrovi anche sui lampioni. Per la vista da cartolina due colline si fronteggiano: il Monte Urgull dal lato del centro storico, coronato da una statua di 12 metri del Sacro Cuore che veglia sul vecchio castello di Mota, e il Monte Igueldo a ovest, con la sua funicolare rétro (la più antica del Paese Basco, in servizio dal 1912) e il panorama mozzafiato su tutta la baia. Non siamo riusciti a salire, la pioggia ha imposto il suo veto, ma è segnato per il ritorno. E all’estremità della spiaggia di Ondarreta non perdere il Peine del Viento (il Pettine del Vento), le tre sculture in acciaio di Eduardo Chillida incastonate nella roccia dove le onde risalgono dagli sfiatatoi: la cartolina più basca di tutte.

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Mangiare a San Sebastián: la nostra prima volta con i pintxos

Se dovessi ricordare una sola cosa da fare qui, sarebbe questa. I pintxos sono la versione basca delle tapas: piccoli bocconi su una fetta di pane o infilzati (il “pintxo” è proprio lo stecchino), allineati sui banconi dei bar della Parte Vieja. San Sebastián è considerata la capitale mondiale dei pintxos, con una densità di bar da capogiro. È proprio qui che nel 1946 è nato il primo pintxo moderno: il famoso Gilda (un’oliva, un’acciuga del Mar Cantabrico e un peperoncino dolce infilzati su uno stecchino), battezzato in omaggio a Rita Hayworth perché lo dicevano verde, salato e un po’ piccante. Il principio è semplice: punti, assaggi, salti da un bar all’altro. Questo è il txikiteo, la ronda di bar con un bicchiere e un pintxo a ogni tappa, il cugino basco dell’apericena e dei cicchetti veneziani: uno stile di vita, più che un pasto. E per noi, quella sera, è stata una gran prima volta.

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Nel menu della nostra scorribanda improvvisata: un pintxo con piselli delicati, un altro con gamberi avvolti in pasta fritta (una forma buffa, sembrava un gelato), un trio pomodori secchi-formaggio-noci su pane, una tortilla di patate proprio come piace a noi, e soprattutto uno spiedino di manzo ben frollato, la famosa txuleta, la carne regina del Paese Basco: una costata spessa, spesso da vacche anziane, grigliata sulla brace con sale grosso. Su questo Xavier si è esaltato: non è carne industriale, senti l’allevatore e il manzo che si è preso il suo tempo. Da bere, un bicchiere di txakoli, il bianco frizzante basco versato dall’alto per svegliarlo. Tutto per circa 16 euro in due, e il ricordo di un momento davvero bello.

Nel menu trovi anche piatti baschi classici: txangurro (granchio ragno ripieno), spiedini di capesante (bieira), foie gras scottato o formaggio Idiazabal (un pecorino affumicato DOP della zona). E se hai un giorno in più, le sidrerías di Astigarraga, a una decina di chilometri, servono il rito del cidre spillato dalla botte con morue, tortilla e txuleta. Non ti diamo un indirizzo stellato finto che non abbiamo provato: il nome del nostro bar si è perso nelle nebbie del 2021. Ma sappi che il centro storico ne è pieno (Gandarias, Bodegón Alejandro, Sirimiri per andare sul sicuro) e che San Sebastián è una delle città con più stelle Michelin al mondo per metro quadro, con templi come Arzak (tre stelle, la roccaforte di Juan Mari Arzak e della nuova cucina basca) o Martín Berasategui poco fuori. Per palati golosi e portafogli capienti, s’intende.

Attorno a San Sebastián: la costa basca e i suoi set di Game of Thrones

Questo è il nostro vero rammarico. Volevamo risalire la costa verso ovest per vedere le location di Game of Thrones, e il tempo ha cancellato tutto. Perché sì, due set iconici della serie sono nascosti lungo questa costa:

• Zumaia e la spiaggia di Itzurun, a una trentina di chilometri: le sue scogliere di flysch, quegli strati di roccia striata vecchi di decine di milioni di anni, hanno fatto da riva di Roccia del Drago (Dragonstone) nella stagione 7. Il set più accessibile da San Sebastián.
• San Juan de Gaztelugatxe, molto più lontano, oltre Bilbao verso Bermeo (circa 120 km e 1h30 di guida, non proprio dietro l’angolo): l’isolotto collegato alla terraferma da una scalinata di 241 gradini che porta a un eremo è la famosa fortezza di Roccia del Drago vista da fuori. Il tipo di posto che giustifica un ritorno in una bella giornata.

Li abbiamo segnati sulla mappa qui sopra così puoi pianificare il tuo itinerario della costa basca meglio di quanto abbiamo fatto noi. Se il cielo è dalla tua parte, non fare il nostro errore: prenditi il tuo tempo.

Un’altra tappa della penisola da aggiungere al percorso, se stai risalendo o scendendo la costa spagnola:

Quando andare a San Sebastián in camper?

La nostra esperienza sotto la pioggia non è un caso: la costa basca è verde perché è bagnata. Siamo in clima oceanico temperato, le piogge cadono praticamente tutto l’anno, anche in mezza stagione. Il cuore dell’estate (luglio-agosto) resta il più sicuro sul fronte meteo, ma è anche il più affollato e caro, con la famosa Semana Grande a metà agosto. La primavera e l’inizio dell’autunno offrono un buon compromesso tra luce e tranquillità, a patto di mettere in conto qualche bella pioggia basca (e un piano B all’asciutto, tipo un giro di pintxos, che casca a fagiolo).

Sul budget la Spagna resta gentile sull’essenziale: carburante e spesa sono ragionevoli, un giro di pintxos costa sui 15-20 euro a persona, e una notte in area o campeggio va da gratis (parcheggio tollerante) a una ventina di euro per un campeggio attrezzato. Abbastanza per godersela senza svuotare il portafoglio.

Quota RapidAPI dépassé (limite par minute/mois). Réessayez plus tard.

PS: siamo ripartiti sotto la pioggia con una certezza: San Sebastián aspetta solo di essere rivista con il bel tempo. La prossima volta saliamo sul Monte Igueldo e andiamo a salutare i draghi di Gaztelugatxe. Promesso.