Il festival medievale di Castro Marim, ci siamo andati due volte

Ho una tazza da caffè che proviene da un festival medievale. Ha tre anni, è un po’ traballante in terracotta e la uso quasi ogni mattina (Caroline ha smesso da tempo di cercare di sostituirla con una tazza normale, ha capito che era una causa persa).

Proviene da Castro Marim, un villaggio nell’Algarve arroccato su una collina a pochi chilometri dal confine spagnolo. Ogni fine agosto, questo villaggio si trasforma per cinque giorni in una città medievale in scala reale, e alla biglietteria ti pongono una domanda che decide tutto: com copo ou sem copo? Con bicchiere o senza bicchiere (sì, tutto ruota attorno a questo, alla cassa, anche prima di entrare). Venticinque centesimi in più, e il bicchiere torna a casa con te… così erediti la tua stoviglia del 2023.

Beh, ci siamo stati due volte. Nel 2023 durante il giorno, con la macchina fotografica al collo. Nel 2026 di notte, con due macchine fotografiche e l’idea un po’ sciocca di filmare la stessa serata da due punti di vista (l’idea era mia, ovviamente, e ho passato la serata a guardare Caroline posizionarsi proprio accanto a me per inquadrare esattamente la stessa scena). Tre anni di distanza, e posso dirti cosa è cambiato tra i due: nulla. Anche il lama è ancora lì. Nessuno ha mai capito cosa ci faccia un lama lì.

Eppure, sotto le babouches e il maiale arrosto, c’è una storia che nessuno racconta: Castro Marim è stata la prima sede dell’Ordine di Cristo. Non Tomar. Castro Marim. Ci arriviamo (posso già anticipare i messaggi di chi mi dirà che mi sbaglio, no, ho i documenti papali, tieniti forte fino a metà articolo).

I Giorni Medievali di Castro Marim, cosa sono esattamente

Quindi, il nome ufficiale è Dias Medievais de Castro Marim, letteralmente “i giorni medievali” (traduzione libera, prego). Diciamo “festival medievale di Castro Marim” in francese e tutti capiscono, ma se guardi sul posto, è il nome portoghese che è scritto ovunque (su manifesti, biglietti, cartelli all’ingresso del villaggio… e da nessuna parte in francese, ovviamente).

Il principio è semplice: tutto il villaggio si trasforma. La strada principale diventa un mercato, la piazza si trasforma in un mini-anfiteatro dove suonatori e attori si esibiscono, il castello si riempie di artigiani e il forte dall’altra parte ospita rievocazioni. Tutto questo per cinque giorni (cinque, sì, non è una serata schiacciata tra due spiagge), da metà mattina fino a molto tardi nella notte (molto tardi, davvero, siamo andati via mentre tutto era ancora in corso).

E ciò che fa la differenza con i festival medievali esternalizzati che trovi altrove è che sono i locali a portarlo avanti. Loro creano, si travestono, gestiscono le bancarelle, fanno le comparse. Non è un’animazione piazzata su un villaggio, è un villaggio che si trasforma (e onestamente, lo senti entro dieci minuti, molto prima che qualcuno te lo spieghi). Tante comparse, sì, ma comparse che sembrano divertirsi tanto quanto noi.

L’altro segno distintivo è la calma. Atmosfera familiare, zero stress, tutti partecipano. È qualcosa che trovi in molti eventi portoghesi, come a San Giovanni che abbiamo vissuto dall’interno, e cambia assolutamente tutto quando vuoi semplicemente passeggiare con un drink in mano (ho in mente alcuni festival francesi dove non avrei tirato fuori la macchina fotografica a quell’ora, ma passiamo oltre).

Quando si svolge il festival medievale di Castro Marim (no, non a luglio)

Specifico questo perché leggi di tutto al riguardo, incluso sul nostro stesso sito per un po’ (mea culpa, è stato corretto da allora, e no, non dirò quanto ci è voluto): i Dias Medievais si svolgono alla fine di agosto, mai a luglio. L’edizione del 2026 è stata la ventisettesima (tengono il conto, e si vede nella meccanica della cosa), dal 26 al 30 agosto.

Una parola sull’orario di arrivo, perché è proprio lì che siamo stati presi nel 2026. Siamo arrivati alle 19:00 pensando di evitare il caldo… tranne che tutti avevano avuto la stessa brillante idea allo stesso tempo. Il castello era già pieno, abbiamo rinunciato al primo tentativo, e siamo entrati solo al secondo tentativo dopo un’attesa di quindici minuti (un’attesa di quindici minuti che ho stimato in dieci minuti, il che ti dà un’idea delle mie capacità di stima).

Prezzi, deposito bicchiere e il trucco per non pagare nulla

I prezzi sono francamente gentili per quello che è. Il biglietto intero (mercato + Forte di São Sebastião + castello, è quello di cui hai bisogno) era 8 € per adulto dai 12 anni, 5 € per i 6-11 anni, gratuito per i più piccoli. C’è anche un biglietto solo per mercato + forte a 5 €, e un pass per adulti di cinque giorni a 16 € se vivi nei dintorni o se sei il tipo che torna ogni sera (noi non abbiamo osato, ma l’idea ci è passata per la testa).

I nostri due completos ci sono costati sedici euro in totale. Per un’intera serata con spettacoli, rievocazioni, accesso al castello e a un forte del XVII secolo… beh, non posso lamentarmi (e sai che mi lamento facilmente).

Poi c’è il bicchiere, e questo è il vero argomento. Alla cassa, ti chiedono com copo ou sem copo, e la risposta giusta è com copo. Venticinque centesimi (il miglior investimento della serata, in tutte le categorie), un bicchiere medievale in terracotta, e lo tieni alla fine. Il mio è diventato una tazza da caffè da tre anni, e il 2026 mi ha permesso di rinnovarlo prima che si rompesse in pezzi (cosa che, tra noi, era questione di settimane). È l’unico souvenir del festival che non ho mai riposto in un cassetto.

Beh, per i biglietti, ci sono tre opzioni: la biglietteria online BOL, i punti vendita locali e i banconi all’ingresso del recinto (il terreno del festival, per chi non parla portoghese). C’è anche un banchetto medievale, molto costoso rispetto al resto e soprattutto limitato a una dozzina di posti, quindi prenota con largo anticipo se quell’idea ti tenta. Noi abbiamo preferito mangiare in piedi come i mendicanti… che, storicamente, era probabilmente più fedele comunque.

Cosa vediamo mentre saliamo al castello

Il percorso inizia sull’avenue principale, e sarò onesto: è la parte che mi piace di meno. Gioielli, articoli in pelle, piccoli snack, bancarelle di bevande (tutto ciò di cui hai bisogno per svuotare un portafoglio in trecento metri). Caroline lo trova appetitoso e molto carino, io penso che stiamo perdendo tempo (sono un pessimo giudice, siamo stati qui prima e so cosa ci aspetta… il che non giustifica la mia impazienza, me l’ha fatto notare).

Dopo questa strada, emergiamo in una piazza dove attori, comici e menestrelli si esibiscono in una sorta di mini-amfiteatro. Ci sediamo, guardiamo, beviamo una birra, mangiamo del pane all’aglio (il pane all’aglio portoghese, quello che ti segue per tre giorni). È allora che mi rendo conto di una cosa sciocca: nello stesso posto, abbiamo sentito francese, spagnolo, arabo e portoghese. Quasi tutti coloro che amano il medievale nel sud Europa si riuniscono qui una volta all’anno (e apparentemente, si incontrano proprio in questa piazza).

E poi guadagniamo un po’ di altezza, ed è allora che diventa qualcos’altro. Dal punto panoramico, con il sole che tramonta sulle mura, la sensazione di viaggio nel tempo è reale (lo so, è il tipo di frase che leggi in tutti i depliant turistici del mondo… ma qui funziona davvero, e io sono stato il primo a rimanere sorpreso). In lontananza, mentre la notte cala, puoi vedere le luci rosse del ponte di confine tra Portogallo e Spagna. Due epoche nello stesso fotogramma, senza essersi spostati.

Dal lato dell’animazione, c’è abbastanza per occupare un’intera serata: combattimenti con spade, tornei di cavalieri in armatura, tiro con l’arco davanti alle mura, danza tradizionale (a 30 gradi, in armatura, un applauso agli extras). Sulla danza, non siamo affatto d’accordo: Caroline la trova “assolutamente meravigliosa”, io la trovo lunga. Lei scherza sulla coreografia “estremamente complicata”, che consiste praticamente nel girare in cerchio tenendosi per mano (cito, non me lo invento). Ecco, hai il livello del dibattito coniugale.

I giochi di legno, però, sono una vera piacevole sorpresa: giochi da tavolo medievali, giochi di abilità, e uno spazio che ricorda molto Fort Boyard (l’atmosfera c’è, il Ball è presente, manca solo Passe-Partout). Il problema è che la sera, tutto è monopolizzato. Siamo riusciti a farne solo uno, dove ho messo in dubbio pubblicamente la capacità di Caroline di bilanciare un pezzo (lei che non riesce a tenere fermo il suo treppiede, l’argomento sembrava solido). È riuscita al primo tentativo. Sono sembrato sciocco.

Accanto all’altro castello, sotto tende in stile arabo, ci sono animali: rapaci, mini-gufo assolutamente adorabili, conigli, polli, capre. Per una piccola moneta, ti mettono un pollo sulla spalla e porta fortuna (nel 2023, Caroline ha fatto questo con un gallo, e la foto è diventata un classico nei nostri archivi… esce ogni volta che cerchiamo un’immagine di Castro Marim). E c’è la lama. Ancora nessuna spiegazione, né nel 2023 né nel 2026.

Infine, il castello. È il punto culminante, ed è la parte preferita di Caroline. All’interno, i locali mostrano i mestieri dell’epoca: tintura in vasche, intreccio di cesti, cucina su fuoco di legna (gesti reali, non una dimostrazione affrettata in trenta secondi). Ci sono soprattutto nonne che lavorano all’uncinetto, sedute in cerchio, creando sottobicchieri e centrini mentre chiacchierano tra di loro (non stanno giocando a nulla, stanno semplicemente facendo ciò che fanno ogni giorno, ed è proprio questo che è bello). Caroline ne parla ancora: è esattamente ciò che vedi nelle vere strade portoghesi oggi, nonne fuori che chiacchierano con bellissimi sorrisi. Niente ricostruito in questo… e forse è proprio per questo che è la sequenza più bella della serata.

Cosa mangiamo e beviamo ai Dias Medievais

Bene, parliamo seriamente. Il chiosco che schiaccia tutti gli altri è il leitão, il maiale arrosto allo spiedo, che griglia tutto il giorno sul suo spiedo (tutto il giorno, non è una figura retorica, sta girando da questa mattina). È così buono che quasi dimentico di filmare (cosa che, per qualcuno il cui lavoro è un po’ questo, dice molto). Se dovessi mangiare solo una cosa qui, è quella.

Accanto, trovi msemen, la pancake marocchina sfogliata, a cinque euro ciascuna. Ho esitato (in Marocco costano quaranta centesimi, e lo so perché ho passato un bel po’ di tempo a mangiarle lì, senza moderazione). Tuttavia, il verdetto onesto è: non è la stessa cosa, ma è commestibile (mi sono lamentato, poi ho finito il piatto, il che è piuttosto rappresentativo). E abbiamo concluso la serata con un bifana, il panino di maiale portoghese, servito qui in pane affettato… che è una scelta. È stata la nostra prima seduta dopo tre ore.

Da bere, la Super Bock nel bicchiere medievale è il classico, ma c’è birra artigianale in tutto il sito se preferisci (abbiamo fatto un giro per curiosità, siamo tornati alla Super Bock, chissà). E nel castello, i lunghi tavoli offrono taglieri di salumi e formaggi misti, con molte scelte (e l’atmosfera da banchetto che ci va con, gomiti stretti e sconosciuti di fronte).

Una piccola nota per Caroline, che ha trascorso buona parte della serata davanti ai chioschi di gioielli: orecchini a forma di fiore intorno a 12,50 €, corone di fiori a 15 €. Li ha trovati molto fiabeschi, molto raffinati e ben prezziato data la lavorazione (ha ragione, specifico, ma lasciami avere il mio ruolo). Nota solo che siamo tornati con una corona di fiori. Non commenterò oltre.

Perché ci sono babouches e tè alla menta a un festival medievale

Questa è la domanda che tutti fanno all’arrivo, ed è anche ciò che rende questo festival più interessante della media. Cammini in una strada medievale portoghese e incroci prodotti in pelle marocchini, babouches, chioschi di tè alla menta, artigiani del Nord Africa (veri artigiani, non comparse vestite da artigiani). E a dieci metri dal venditore di kebab, qualcuno sta arrostendo un intero maiale (dieci metri, l’ho misurato a occhio, questo grande divario mi fa ridere ogni volta).

Tranne che… non è un mix di marketing. È storicamente accurato. Castro Marim è stato un bastione musulmano per secoli prima di essere riconquistato, e l’eredità moresca fa parte del luogo tanto quanto le mura. Un festival medievale portoghese che mostrasse solo cavalieri cristiani racconterebbe, molto precisamente, metà della storia.

Il punto di svolta è 1242: Castro Marim viene riconquistato dai Mori da D. Paio Peres Correia, maestro dell’Ordine di Santiago (nel nostro video ho detto oralmente 1942, il che sarebbe stato un notevole fatto militare, è stato corretto da allora nei sottotitoli). Ma il sito è molto più antico di così. C’è stata occupazione continua fin dalla fine dell’età del bronzo (gli scavi degli anni ’80 hanno risolto la questione), mura difensive già nell’8° secolo a.C., e i romani lo chiamavano Besuris.

Perché qui, e non tre chilometri più in là? Perché il villaggio sovrasta il Guadiana, il fiume che oggi separa il Portogallo dalla Spagna. Quando sei lassù, capisci fisicamente: puoi vedere da molto lontano (e all’epoca, vedere arrivare era tutta la questione). I fenici già navigavano su questo fiume fino ad Alcoutim e Mértola per raccogliere minerali e portarli giù al porto qui, un’attività che i romani continuarono in seguito. Castro Marim non è nato nel Medioevo… è semplicemente diventato strategico allora.

Castro Marim, prima sede dell’Ordine di Cristo (e non Tomar)

Qui, abbiamo l’angolo più forte del soggetto, e curiosamente nessuno lo racconta. Incroci i templari nei vicoli durante il festival, croce rossa su sfondo bianco, e pensi che sia solo folklore di costumi festivi (io per primo, il primo anno). Non è affatto così.

Torniamo indietro in ordine, perché è esattamente lì che persiste un mito tenace. Papa Clemente V sciolse l’Ordine del Tempio con la bolla Vox in excelso, il 3 aprile 1312. Fine della storia, ovunque in Europa. Tranne che in Portogallo, dove il re D. Dinis non la vede così: negozia per sette anni con Roma per mantenere i beni e gli uomini (sette anni, sì… siamo lontani da un massacro, è diplomazia a lungo termine).

Il risultato: il 14 marzo 1319, Papa Giovanni XXII firma la bolla Ad ea ex quibus cultus augeatur e crea l’Ordine di Cristo, che eredita il patrimonio templare portoghese (beni, castelli, entrate, tutto passa). E la sua prima sede è la chiesa di Santa Maria do Castelo… a Castro Marim. In questo castello. L’ordine rimane lì fino al trasferimento a Tomar, nel 1357, sotto D. Pedro I.

Quindi, per essere precisi, perché è lì che il mito deraglia completamente: i Templari non si “rifugiarono segretamente” in Portogallo per continuare clandestinamente. Non ci fu né una fuga notturna, né una società segreta, né tesori sepolti sotto una torre (mi dispiace per chi ha visto il documentario, non faccio le regole). Ci fu una negoziazione diplomatica di sette anni tra un re e un papa, e una rifondazione legale perfettamente ufficiale, promulgata da una bolla che può ancora essere letta oggi. È molto meno romantico… e molto più intelligente.

E ciò che rende Castro Marim saporito è che tutti associano l’Ordine di Cristo a Tomar, dove abbiamo visitato il Convento de Cristo e il suo patrimonio medievale, mentre Tomar arriva trentotto anni dopo. La culla è questa collina nell’Algarve dove stai mangiando maiale arrosto (lo trovo meraviglioso, nessuno lo sa, eppure è scritto in bianco e nero negli archivi).

Il couto de homiziados: quando il Portogallo popolò il suo confine con i condannati

Ecco la parte che nessuno mette nei manifesti. Prendere Castro Marim nel 1242, va bene, un bel colpo d’armi. Tranne che dopo la conquista la regione si svuota completamente. Nessuno vuole vivere su un confine che puoi attraversare a guado con un esercito in attesa dall’altra parte (e francamente, puoi capire il loro punto di vista).

Quindi i re agirono in due fasi. Prima la carota fiscale: Afonso III ordinò il reinsediamento nel 1272, concesse una foral il 8 luglio 1277, e D. Dinis la confermò e la ampliò il 1 maggio 1282. Sgravi fiscali per attrarre persone, fondamentalmente (già lo facevano nel tredicesimo secolo… mi fa sempre sorridere quando le zone franche vengono presentate come un’invenzione moderna).

E quando la carota non fu sufficiente, aprirono le prigioni. Il 10 aprile 1421, D. João I rese Castro Marim un couto de homiziados, una terra di asilo per i condannati, originariamente prevista per quaranta posti (quaranta, la cifra è nella carta). Il principio è semplice e piuttosto brutale: un uomo condannato per un reato di diritto comune poteva commutare la sua pena, prigione o esilio in Africa, in esilio forzato qui, per alcuni anni, difendendo il confine. In cambio era esente dal servizio militare altrove, dalle tasse, dalle multe, e soprattutto fuori dalla portata dei giudici (una zona ufficiale senza legge, in un certo senso, creata da carta reale).

Molti preferivano il confine alla prigione, il che dice molto sulle prigioni dell’epoca. E per il regno era manodopera difensiva gratuita che non necessitava di convincimento. L’Algarve aveva diversi coutos di questo tipo, tra cui Sagres, Lagos, Portimão e quindi Castro Marim (e quando sai il promontorio di Sagres e il suo estremità battuta dal vento, puoi immaginare piuttosto bene l’atmosfera di quel soggiorno).

Una piccola correzione sulla data, perché il mio istinto era giusto e il mio secolo era sbagliato: non fu D. Dinis a farlo, fu davvero D. João I, cento anni dopo. Quindicesimo secolo, non quattordicesimo (lì, si dice, andiamo avanti).

Il forte dall’altra parte che non fu mai attaccato

Durante il festival, parte delle rievocazioni si svolge al Forte de São Sebastião, il forte di fronte al castello dall’altra parte della collina (puoi vederlo dalle mura, è quello basso laggiù). Un locale in costume spiega lì in portoghese, molto seriamente, come funzionava: quando un forte veniva attaccato, gli uomini degli altri forti si radunavano all’interno per formare una guarnigione più forte. Poi aggiunge, nello stesso tono: ma questo, non è mai stato attaccato.

Ho pensato che fosse meraviglioso. Un forte costruito per un assedio che non è mai arrivato… è quasi una metafora della mia vita (lascio a voi scegliere quale parte).

Storicamente appartiene alla rimodellazione bastionata del diciassettesimo secolo, dopo il 1656, durante la Guerra della Restaurazione, sotto D. Afonso VI, insieme al suo gemello il Forte de Santo António. A quel punto il castello medievale non era più all’altezza dell’artiglieria dell’epoca: vi furono aggiunte linee angolari basse, fatte per assorbire una palla di cannone piuttosto che per dominare il paesaggio (un intero cambiamento di filosofia, davvero, tra la torre che impressiona e il bastione che assorbe). Il terremoto del 1755 avrebbe completato il lavoro su ciò che rimaneva delle vecchie mura (quello di Lisbona, sì, ha scosso tutto l’Algarve lungo il suo cammino).

L’unica cosa al festival che non è d’epoca

C’è un dettaglio che amo che è comunque un completo anacronismo: le giostre. Non elettriche, no, decisamente no. Giostre a manovella, con qualcuno che gira una manovella e fa girare la struttura solo con la forza delle braccia (e chi, alla fine della serata, deve avere avambracci notevoli).

Sul posto avevo detto alla telecamera che non potevo certificare che fosse stato così all’epoca. Dopo aver controllato… avevo ragione a essere cauto. La parola carosello deriva dai giochi equestri, il napoletano carosello e l’iberico juego de cañas, dove i cavalieri si affrontavano con lance smussate, ma la giostra come macchina rotante appare solo nelle fiere europee nel diciassettesimo secolo. Il primo carosello ufficiale francese risale al 1605, sotto Enrico IV (ieri, su scala del soggetto). Cioè, almeno due secoli dopo il Medioevo che stiamo celebrando.

Mi dà fastidio? Neanche un po’ (ho fatto la fila per guardarlo, il che ti dice abbastanza). La giostra a manovella è una delle migliori idee del festival, fa spettacolo, e ai bambini piace. Vorrei solo che sapessimo cosa stavamo guardando… e incidentalmente, un festival che è onesto riguardo ai suoi anacronismi mi sembra più credibile di uno che giura che tutto è autentico.

I nostri consigli per sfruttare al meglio i Dias Medievais

Alcune cose che avremmo voluto sapere in anticipo, e che abbiamo imparato a nostre spese (un metodo provato, ma costoso).

Prima di tutto, il tempismo. Se vuoi vedere il castello senza fare la fila e giocare ai giochi di legno, vieni presto la sera piuttosto che alle 19… o semplicemente nel tardo pomeriggio. Dopo le 20 il castello si riempie e i giochi sono presi d’assalto dai bambini che, a differenza di alcuni adulti che non nominerò, sono arrivati in tempo.

Poi, le scarpe. Si sale, è acciottolato, è sabbioso in alcuni punti (la sabbia, nessuno se lo aspetta, eppure), e abbiamo camminato per tre ore di fila senza sederci nemmeno una volta prima della bifana. Questo non è un festival dove si vaga seduti, è un festival dove si scala.

Un’altra cosa: aspettati che i tuoi capelli e i tuoi vestiti odorino di fumo sulla strada di casa. Bracieri ovunque, carne allo spiedo, torce una volta calata la notte (magnifico da filmare, meno da indossare). Caroline lo trovava divertente in macchina, io pensavo soprattutto ai sedili (non abbiamo le stesse priorità, è uno dei temi ricorrenti di questa coppia).

Infine, se arrivi in camper, abbiamo parcheggio coperto, aree di servizio, posti e il resto del villaggio nella nostra guida completa a Castro Marim in camper. Il festival dura cinque giorni, il villaggio merita la deviazione nei restanti 360 (approssimativamente, non voglio discutere su un giorno).

PS: Sono tornato nel 2026 con un nuovo bicchiere, una corona di fiori che non era per me, e l’odore di brace nei capelli per due giorni. Se vai e incontri il lama, chiedigli cosa ci fa lì. Noi abbiamo rinunciato.