Visitare Essaouira: cosa fare, cosa vedere e i nostri buoni indirizzi

Avevamo davanti a noi alcuni giorni dall’Algarve e, invece di rimanere tranquilli a casa, abbiamo fatto quello che facciamo sempre: abbiamo guardato una mappa. Il Marocco era lì, proprio di fronte, dall’altra parte dell’Atlantico. Così, senza ulteriori indugi, abbiamo preparato una borsa per un breve soggiorno, dirigendoci verso Essaouira. Siamo partiti da Faro in aereo, abbiamo sorvolato il deserto, siamo atterrati a Marrakech e da lì ci siamo diretti verso la costa.

Abbiamo iniziato con questo prima di trascorrere alcuni giorni a Marrakech, e abbiamo fatto bene a farlo: la nostra prima immagine della città è un tramonto su Place Moulay el Hassan, l’oceano proprio di fronte, la luce dorata che colpisce le mura. Come introduzione, onestamente, avremmo potuto fare di peggio. E poi, mentre passeggiavamo per i vicoli, abbiamo capito rapidamente chi comanda davvero qui: non il sultano, non il muezzin, ma i veri custodi di Essaouira, i gatti. Sono ovunque, calmi, sembrando vegliare su ogni angolo della strada, e al mattino li incontriamo mentre si prendono cura di sé mentre la medina si sveglia.

Prima di andare oltre, ecco il video del nostro soggiorno, che fissa il tono (e vedrete i famosi gatti in azione).

Come arrivare a Essaouira dall’Italia

Diciamolo subito, perché è la domanda che si fa ogni camperista: dall’Italia non esiste un traghetto diretto per il Marocco. Noi ci siamo arrivati in aereo dall’Algarve, ma se parti da casa hai due strade, e vale la pena conoscerle prima di caricare il camper.

La prima, la più semplice, è volare e noleggiare sul posto. Ryanair ed easyJet collegano Bergamo, Roma, Milano Malpensa, Pisa o Napoli a Marrakech (RAK) con voli low-cost; da lì si noleggia un camper (l’offerta marocchina è limitata, meglio prenotare in anticipo) e in circa 2 ore e mezza verso ovest si è a Essaouira. È la scelta che ti evita giorni di guida e la traversata dello stretto.

La seconda è portarti il tuo camper. Si scende l’Italia e si prende la AP-7 mediterranea fino ad Algeciras, all’estremo sud della Spagna, poi il traghetto: Algeciras – Tanger Med dura circa 1 ora e mezza con molte partenze al giorno (in alternativa Tarifa – Tanger Ville, in pieno centro). Con il camper a bordo si spendono in media circa 218 € andata e ritorno per il veicolo. Da Tanger a Essaouira restano circa 600 km lungo l’atlantico, via Rabat, Casablanca ed El Jadida: gli svernanti europei mettono in conto diversi giorni di viaggio e almeno tre settimane sul posto.

In entrambi i casi ci sono due formalità da non sottovalutare. Serve il passaporto (non basta la carta d’identità) e il drone è vietato all’ingresso. Per il veicolo si compila l’importazione temporanea D16ter sul sito della dogana marocchina (dogana.gov.ma): stampi i tre fogli, li presenti alla frontiera con carta di circolazione e passaporto, e ottieni l’autorizzazione per 6 mesi. L’assicurazione italiana non copre il Marocco e la carta verde non viene più rilasciata dall’Italia: si sottoscrive una RC temporanea agli sportelli del porto d’arrivo, in contanti. Il gasolio costa circa 14 MAD/L (~1,30 €) e conviene fare il pieno sui grandi assi; non guidare di notte, tra animali, carretti e due ruote senza luci.

Se invece atterri a Marrakech senza mezzo, il collegamento locale più comodo è l’autobus: la compagnia Supratours (come la CTM) fa la tratta diretta Marrakech – Essaouira diverse volte al giorno, per circa 110 MAD (~10 €) a tratta a persona. Sono 190 km, 2,5-3 ore, attraversando altipiani di alberi di argan dove, se siete fortunati, vedrete le famose capre arrampicate sui rami. Sali, guardi il paesaggio e arrivi nella città del vento senza affrontare la guida marocchina.

Dove dormire: campeggio custodito in camper o riad nella medina

Chiariamo subito la logistica del camper. In Marocco non esiste la sosta libera all’europea: si dorme al campeggio custodito, e il gardiennage a pagamento è proprio ciò che ti dà sicurezza. Intorno a Essaouira la sosta selvaggia è sconsigliata, perché la gendarmeria sposta regolarmente i camper nel cuore della notte. Il campeggio più vicino è il Camping Sidi Magdoul, recintato e sorvegliato, a circa 15 minuti dalla medina (GPS 31.492, -9.763), sui 70-100 MAD (~7-9 €) a notte; occhio a non seguire il navigatore alla lettera e chiama dalle 10 del mattino se arrivi in giornata. In alternativa ci sono Le Calme, a una ventina di minuti, con piscina e ristorante, e Les Oliviers a Ounagha, sui 100 MAD (~9 €) a notte. Un buon riflesso è cercare i punti già segnalati e fotografati su park4night o Caramaps.

La medina, del resto, è pedonale: si lascia il camper al campeggio e si entra a piedi. Noi, arrivati in aereo, abbiamo lasciato le borse al Riad El Rahala, proprio nel cuore della medina. Ed è un po’ il paradosso magico di Essaouira: fuori, è il labirinto, i vicoli, il rumore dei mercanti, ma non appena la porta del riad si chiude, è un vero rifugio di calma. Proprietari adorabili, decorazioni marocchine su ogni piano e soprattutto una colazione servita sui tetti, di fronte alla città che si sveglia e ai gabbiani che volano in circolo.

Un consiglio imparato sul posto: qui la vita finisce tardi, quindi anche i caffè aprono tardi (intorno alle 9-10 del mattino). La prima mattina cercavamo colazione all’alba e non c’era nulla di aperto, un ritmo un po’ disorientante per noi europei. Che tu dorma in un riad o rientri al campeggio, tienilo a mente per evitare la carenza di colazione al mattino.

Mogador, la città del vento: due parole di storia

Prima di essere chiamata Essaouira, la città si chiamava Mogador, ed è ancora questo nome che a volte troviamo sulle vecchie mappe. In arabo, as-Sawira significa “ben disegnata” o “il piccolo muro”, e non è un caso: la medina è stata progettata come una scacchiera ben quadrata, cosa piuttosto rara in Marocco.

Questo layout regolare è grazie a un francese. Intorno al 1760, il sultano alaouita Sidi Mohammed ben Abdallah voleva creare qui un grande porto commerciale, l’uscita atlantica per le carovane provenienti dal Sahara (è stato a lungo soprannominato “il porto di Timbuktu”). Affidò i piani all’ingegnere Théodore Cornut, erede della scuola di Vauban. Da qui queste massicce mura, questi bastioni e queste batterie di cannoni europei rivolti verso l’oceano, che si possono trovare alla Skala de la Ville.

La città visse il suo periodo d’oro tra la fine del XVIII e il XIX secolo, guidata dai suoi mercanti, tra cui una significativa comunità ebraica stabilitasi nel mellah. E se tutto questo patrimonio resiste così bene, non è per caso: la medina di Essaouira è stata classificata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO dal dicembre 2001.

Rimane il personaggio principale di tutta questa storia: il vento. Essaouira vive davvero fino al suo soprannome di città del vento, grazie ai venti alisei che soffiano dall’Atlantico per gran parte dell’anno. Il giorno in cui siamo emersi sulle mura, soffiava così forte da farmi quasi esplodere il cervello (per fortuna le mura proteggono l’interno della città). Questo vento è la firma di Essaouira: rinfresca d’estate e ha reso la città celebre tra i kitesurfer.

Cosa vedere a Essaouira: la medina, le mura, il mercato del pesce

La medina è il cuore della visita ed è un vero labirinto. La cosa migliore da fare è perdersi di proposito: abbiamo vagato senza un piano, solo per godere delle facciate, delle porte di legno a volte dipinte di blu, delle persiane e dei colori. Qui, tutto è in due tonalità, bianco e blu, con tocchi di giallo, creando un’atmosfera morbida, quasi senza tempo.

Una cosa che aiuta davvero in questo labirinto è avere internet direttamente sul telefono (un eSIM, nel nostro caso), per trovare il campeggio, un ristorante o un punto d’incontro senza vagare per un’ora. All’arrivo in altri paesi abbiamo faticato a trovare una SIM locale, e qui evitiamo completamente il problema.

Per il Marocco siamo partiti con un’eSIM Holafly, attivata con calma prima di decollare per avere dati appena atterrati. Se ti interessa, c’è uno sconto di -5% con il codice LAPLANETEDECARO. In loco, in alternativa, trovi le SIM locali Maroc Telecom, Orange o inwi da attivare all’arrivo.

Seguendo il vento, finiamo sempre alle mura e alla Skala de la Ville, questa lunga terrazza di cannoni che guarda verso l’Atlantico. Un piccolo aneddoto per gli appassionati: queste mura hanno fatto da sfondo a Game of Thrones, dove Essaouira ha interpretato la città di Astapor. E proprio sotto c’è il posto che abbiamo preferito: il porto di pesca, con il suo mercato del pesce. Lì il cambio di atmosfera è immediato, tra i pescatori che scaricano, i gabbiani che squittiscono, i gatti che sperano in un pesce e le famose barche blu allineate, uno dei simboli della città.

Se ti stai chiedendo come incastrare tutto questo, ecco come abbiamo esplorato Essaouira in un giorno, dal caffè del mattino al tramonto. E se hai un secondo giorno davanti, tienilo per la spiaggia, una sessione di kitesurf e la strada verso Marrakech.

Il vento, il surf e la spiaggia

Quando si parla di città del vento, si pensa inevitabilmente agli sport da tavola. Essaouira è una delle capitali mondiali del kitesurf e del windsurf, e dalle mura si può vedere un vero balletto di vele al largo. Anche se non sali su una tavola, è uno spettacolo di per sé, soprattutto a fine giornata quando la luce svanisce. Sappi però che qui il vento soffia quasi tutto l’anno: perfetto per il kite, meno per il puro farniente sotto l’ombrellone.

La grande spiaggia si estende a sud della medina e più cammini, più incontri persone: surfisti, podisti, ma anche cavalli, quad e persino cammelli offerti ai turisti. Non abbiamo provato il giro in cammello (quello sarà per la prossima volta), ma al tramonto, su quella vasta sabbia, deve valere la pena.

Artigianato, erboristi e incontri

Se c’è una cosa che ci ha affascinato in Marocco, è il posto che le piante, le erbe e le spezie occupano nella vita quotidiana. I negozi di erbe fanno parte del decoro, ed è in uno di essi, un piccolo negozio, che abbiamo fatto uno degli incontri più belli del nostro soggiorno: Abdulhadi, che tutti chiamano Abdou.

Ci ha invitato a bere tè berbero tradizionale, tè dell’Atlante, preparando la miscela davanti a noi: bacche di ginepro (quelle usate per fare il gin, come sottolinea con malizia), cannella marocchina naturalmente dolce e rosa di Kelâat M’Gouna, la valle delle rose. Oltre al tè, ci ha dato molti buoni consigli per le visite, ed è grazie alle sue raccomandazioni che abbiamo passeggiato per il vecchio quartiere ebraico.

Un po’ più avanti abbiamo incontrato Mohamed, un altro commerciante, che ci ha venduto il suo ginseng, che scherzosamente chiama il suo “Viagra turbo”, noto per essere un afrodisiaco e buono per la circolazione. E sono stato io a riassumerlo ad alta voce: sono io a prenderlo, ed è Caroline a raccoglierne i benefici (ecco, ora sai tutto). C’è anche l’iconico artigianato della città, il legno di thuya: con i suoi motivi vorticosi, è lavorato qui di generazione in generazione, e siamo partiti con la voglia molto chiara di una borsa in più per riportare tutto a casa.

Dove mangiare a Essaouira

Abbiamo trovato il nostro miglior indirizzo la prima sera, e ci siamo tornati una seconda volta perché ci è piaciuto così tanto: Adwak, nella medina. Tajine di pollo con limoni confit, zaalouk (quella purea di melanzane che si scioglie in bocca e che mangeresti a cucchiaiate), couscous, piccoli antipasti con olive e harissa. È una vera scommessa sicura, senza fronzoli e generosa. E per noi mediterranei il tajine ha un fascino particolare: è l’originale della cottura lenta in coccio, quella di cui la cataplana portoghese è la cugina atlantica. Quando torni due volte nello stesso ristorante in un soggiorno così breve, onestamente, il messaggio è chiaro.

Il nostro secondo tavolo lo dobbiamo a una coppia di francesi incontrata all’arrivo, desiderosa di passarci i loro buoni consigli prima di ripartire. Dirigiti a Tagna 8, sempre nella medina, per una pastilla di pollo a circa 110 MAD (~10 €), preceduta da piccole carote marinate nella chermoula con cumino, pane e una salsa di pepe. Caroline ha preso la pastilla, io un tajine di gamberi e calamari, e abbiamo finito con un’insalata di frutta con yogurt. Non serviva prenotare, ci siamo goduti la serata.

E poi c’è il terzo, quello che avevamo adocchiato per i suoi dessert e tenuto in riserva. Ho preso sardine alla griglia con harissa tradizionale (attento, è piccante, ma dipende davvero dal palato), Caroline un assortimento di insalata marocchina. Le sardine del porto, grigliate al momento, parlano dritte a chi come noi è cresciuto col culto del pesce fresco. Ma sono stati davvero i dessert a impressionarci: un’arancia con cannella e zucchero a velo, e uno yogurt ultra liquido aromatizzato con rosa e fiori d’arancio. Una delizia, e come ovunque, un gatto non era mai lontano dal tavolo.

Ne vale la pena?

Onestamente? Sì, senza esitazione. Essaouira è il tipo di città in cui devi essere passato quindici volte negli stessi posti, e dove ogni volta scoprivi un nuovo passaggio, un nuovo negozio, una decorazione che non avevi visto. Qui non avrai mai visto tutto, anche pensando di aver fatto tutto, ed è precisamente questo che ti fa venire voglia di tornare.

Non ti mentiremo: non abbiamo fatto tutto. Niente giro in cammello, niente sessione di kitesurf, niente viaggio nell’entroterra degli alberi di argan e delle sue cooperative femminili. Siamo partiti con una piccola lista di “la prossima volta”, e va benissimo così. Per un primo contatto, questa città atlantica tutta blu ci ha chiaramente colto di sorpresa. Torneremo, promesso.

Essaouira: un’idea del clima

Il clima di Essaouira è mite quasi tutto l’anno, rinfrescato dall’oceano e dai venti alisei (18-25 °C, mai torrido nemmeno quando Marrakech cuoce). Ecco il meteo per i prossimi giorni per aiutarti a preparare la borsa (porta un maglione per le sere, fa fresco e umido appena il sole tramonta). Un’ultima nota sul calendario: evita il Ramadan, dal 17 febbraio al 19 marzo 2026, quando di giorno molti ristoranti non turistici restano chiusi; a giugno, invece, il festival Gnaoua riempie i campeggi, meglio prenotare.

Essaouira sulla mappa: i nostri indirizzi

Per aiutarti a orientarti, abbiamo raccolto tutti i luoghi di cui abbiamo parlato su una mappa: il riad, i nostri ristoranti, il negozio di erbe di Abdou, le mura della Skala, la piazza del tramonto e il porto. Clicca su ciascun marcatore per l’indirizzo e le informazioni.

PS: abbiamo contato, a Essaouira ci sono ufficialmente più gatti che turisti, e loro lo sanno. Se uno di loro si siede al tuo tavolo durante le sardine, significa che ti ha adottato. Quanto al ginseng di Mohamed, mettiamo da parte il pacchetto e ti lasciamo indovinare chi ne raccoglie i benefici.