Vila Nova de Milfontes, la città che odiavamo prima di innamorarci follemente di essa

Ci sono città di cui ci si innamora all’istante, e poi c’è Vila Nova de Milfontes… quella, lo ammetto, all’inizio la odiavo così tanto da giurare che non ci saremmo mai più tornati. Eppure, sulla carta, aveva tutto: una piccola città affacciata sulla costa dell’Alentejo, alla foce del fiume Mira, a metà strada tra Porto Covo a nord e Almograve a sud, proprio nel cuore della Costa Vicentina. La cosa migliore se sei in vacanza nell’Algarve: è a malapena 1,5-2 ore dall’aeroporto di Faro, dove atterra la maggior parte di noi, e circa due ore e mezza da Lisbona. In altre parole, il tipo di fuga facile che puoi aggiungere a un classico viaggio nell’Algarve, il genere di sosta che inevitabilmente incontri quando guidi lungo la costa occidentale del Portogallo in un camper. Ma ci è voluto un po’ per capire quanto valesse davvero, perché la prima volta, tutto è iniziato… molto male.

Vila Nova de Milfontes: il nostro peggior primo contatto

Era nel 2021, durante il nostro primo viaggio attraverso il Portogallo. Stavamo percorrendo la costa pensando, dai, fermiamoci a Milfontes, e io stupidamente ho svoltato in una stradina che portava al faro, alla polizia marittima e a una curiosa statua alata… una strada chiusa ai camper, ovviamente, solo che non lo sapevo ancora.

E lì c’erano, i GNR (la polizia rurale portoghese, per i non iniziati), che ci seguivano silenziosamente, aspettando che girassimo completamente intorno alla rotonda prima di fermarci. Un tipo di pazienza che sa di multa. E poiché ho un nome che suona portoghese ma parlo a malapena una parola della lingua, gli agenti pensavano che stessi prendendo in giro, facendo finta di non capire… atmosfera adorabile. Non abbiamo nemmeno messo piede in città, abbiamo solo pagato la multa e ce ne siamo andati infuriati (insieme a quella che avevamo preso nei Paesi Bassi, è rimasta uno dei nostri primi grandi imprevisti del viaggio). È così che Milfontes è entrata nelle nostre vite: dalla peggior porta possibile.

La parte più divertente è che avrei scoperto molto più tardi che questa maledetta rotonda è in realtà il miglior punto panoramico della città… ma ci tornerò alla fine.

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Cosa vedere a Vila Nova de Milfontes: il centro storico e il forte di São Clemente

Siamo tornati molto più tardi, una sera d’autunno nel 2025, arrivando tardi e parcheggiando più o meno a caso su un pezzo di terreno aperto che si è rivelato piuttosto ben posizionato, ai margini del centro storico. E invece di aspettare il giorno successivo, abbiamo fatto qualcosa di molto semplice: siamo scesi dal furgone e siamo andati a fare una passeggiata nel buio che calava. Quello è stato il momento esatto in cui Caroline ed io ci siamo guardati e abbiamo pensato la stessa cosa… in realtà, è bello qui.

Il centro storico è piccolo, compatto, ed è proprio questo il suo fascino: facciate bianche, tetti arancioni e quei bordi colorati attorno alle finestre e lungo la base dei muri che avevamo già notato a Porto Covo. Niente di spettacolare, niente di lucido per il turismo, solo qualcosa di reale. Abbiamo concluso la serata in un piccolo ristorante senza pretese (Projecto Papaya, indirizzo più in basso), e già la mattina dopo stavamo partendo, già parzialmente attratti dal posto senza nemmeno rendercene conto. Un dettaglio pratico per chi è in camper: qui non c’è una ZTL, ma il centro è un dedalo di vicoli stretti attorno al Forte, non fatto per i mezzi grandi. La regola è semplice, si lascia il camper in periferia e si visita a piedi, tanto è tutto raccolto in pochi passi.

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Gironzolando con la testa tra le nuvole, continuavamo a imbatterci nei piccoli dettagli che compongono il fascino alentejano: porte di legno blu scheggiate, muri imbiancati con strisce colorate, la chiesa molto semplice all’angolo di un vicolo. Abbiamo scattato foto, naturalmente.

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Quello che non sapevamo ancora è che questo piccolo villaggio ha un passato piuttosto interessante. Fondato nel 1486, prosperò grazie al suo porto sul Mira, che oggi gli vale il piuttosto grazioso soprannome di “Principessa dell’Alentejo”. Il problema è che un porto attira anche guai: tra il XVI e il XVIII secolo, Milfontes fu saccheggiata da corsari del Nord Africa, al punto da essere quasi rasa al suolo nel 1590.

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Ed è qui che entra in gioco il forte che ancora oggi veglia sulla foce del fiume, il São Clemente, costruito subito dopo tra il 1599 e il 1602 dall’ingegnere napoletano Alexandre Massai (lo stesso uomo che fortificò l’isola di Pessegueiro nelle vicinanze) per proteggere il porto e la rotta fluviale fino a Odemira. Dedicato a San Clemente, patrono di tutte le cose marittime, ha perso il suo ruolo militare nel XIX secolo ed è stato persino venduto a proprietari privati nel 1903, prima di essere dichiarato sito di interesse pubblico nel 1978. Oggi non è un semplice sfondo morto: l’erba cresce sulle mura, i cicogne hanno costruito i loro nidi proprio in cima, tutto sembra vivo. Il genere di posto dove ti ritrovi a fissare l’acqua molto più a lungo di quanto avessi previsto.

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Proprio accanto al forte, un altro piccolo monumento cattura l’attenzione: sembra una croce templare abbinata a un aereo. Scavando, ho trovato una storia incredibile: è un tributo all’idrovolante “Pátria” e agli aviatori Gago Coutinho e Sacadura Cabral, che nel 1922 realizzarono la prima traversata aerea dell’Atlantico meridionale, da Lisbona a Rio de Janeiro. La “croce templare” è in realtà la Croce dell’Ordine di Cristo, il simbolo dipinto sugli aerei portoghesi dell’epoca.

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E poi c’è la cosa che ci ha colpito di più: la forma dell’acqua. Poco prima dell’oceano, l’estuario disegna un tratto d’acqua arrotondato, calmo, leggibile che sembra quasi un lago che si riversa nel mare. Ci ha ricordato la Ria Formosa, solo molto più concentrata. Non c’è da sorprendersi, in effetti: Milfontes si trova alla foce del Rio Mira, uno dei pochi fiumi portoghesi che scorrono da sud a nord, e scorre così lentamente che le sue acque sembrano più una laguna che un fiume. L’intera valle è protetta all’interno del Parco Naturale del Sud Alentejo e della Costa Vicentina. Quindi no, non ci stavamo immaginando quella sensazione di “lago”.

Le spiagge e l’estuario del Mira, il nostro vero amore a prima vista

La terza volta ha sigillato l’affare. A giugno 2026, tornando da un piccolo giro attraverso Bordeira e Porto Covo (un viaggio in auto leggermente accorciato perché il gatto ci aveva regalato due notti orribili su tre, ma questa è un’altra storia…), siamo tornati nel nostro posto ormai familiare e siamo partiti a piedi con un semplice piano: trovare un buon ristorante da provare e scrivere per voi. La città, però, aveva altre idee.

Quando siamo arrivati all’avenue che corre lungo l’acqua, ci siamo trovati direttamente in un festival. All’inizio mi sembrava strano, le bancarelle sembravano molto “ufficiali”, molto corporate, non riuscivo a capire di cosa si trattasse… e poi è scattata la lampadina: era quasi certamente il FEI-TUR, la fiera del turismo del Sud-Ovest, che si svolgeva proprio lì a metà giugno, con cibo, artigianato, degustazioni di vino e musica, ingresso gratuito. Ecco perché avevo l’impressione di una “fiera commerciale”, e il libraio itinerante che abbiamo incontrato tra due bancarelle.

Quindi, non importa il ristorante (un’altra volta), abbiamo mangiato sul posto: qualcosa che sembrava sospettosamente un panino di montagna in versione portoghese, prosciutto crudo locale e formaggio filante, il tutto accompagnato da alcune cervejas ghiacciate. E me ne sono andato con un tesoro dal libraio: una copia di Asterix in Lusitania in portoghese (Asterix che parla portoghese, poteva succedere solo a me).

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E proprio lì, con una birra in mano, di fronte alla bocca del Mira, è stato confermato per bene. A volte una città ti respinge, a volte ti dà una multa, a volte ti fa aspettare cinque anni per sistemare le cose… e lì, di fronte a quell’acqua calma che si apriva lentamente verso l’oceano, si stava davvero sistemando. Caroline non ha nemmeno cercato di nasconderlo: completamente incantata, una piccola lacrima nell’angolo dell’occhio perché era così bello, e già vogliosa di tornare e disfare le valigie per due o tre giorni. La sua frase mi è rimasta impressa: forse qui non ci sono davvero brutte sorprese, ed è proprio questo che rende il posto così folle.

Questo tratto d’acqua non è solo bello, è veramente vivo: poiché è così calmo, quasi senza onde, vedrai persone che remano, fanno paddleboarding, si divertono in piccole barche, pedalò, e ci sono persino reti da pallavolo sulla sabbia. La spiaggia della città, sulla riva nord, è la Praia da Franquia, acqua calma da lago, bandiera blu, sorvegliata da bagnini in stagione, ideale per famiglie e per una prima esperienza di kayak o paddleboarding. Per l’oceano vero, più agitato e selvaggio, attraversi dall’altra parte verso la Praia das Furnas, o ti spingi un po’ più in là (Praia do Farol e Carreiro das Fazendas completano le opzioni per nuotare).

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Un’ultima cosa che potrebbe sorprenderti mentre sei qui, e rassicurarti se non mastichi il portoghese: sentirai parlare moltissimo inglese e incontrerai persone da tutto il mondo. Non ti sentirai affatto fuori posto. La notte del festival, ti avviso, la partecipazione portoghese era enorme (il parcheggio di ghiaia era pieno di auto, ed è stato questo a farci capire per primo). Questa leggera vena cosmopolita deriva dall’area stessa: il comune di Odemira vive di turismo ma anche di agricoltura di esportazione su larga scala, in particolare di bacche da serra, che ha attratto una forza lavoro considerevole, principalmente dal Nepal, dall’India e dalla Thailandia. Ed è così che, nel mezzo dell’Alentejo, puoi tranquillamente trovarti a ordinare in inglese.

Dove mangiare a Vila Nova de Milfontes (e il fantastico piano per la colazione)

Diciamolo chiaramente, il nostro conteggio di ristoranti è ancora piuttosto scarso: siamo venuti per provare un ristorante e abbiamo finito per mangiare al festival. Ma abbiamo i nostri indirizzi. Projecto Papaya (Antiga Praça do Município), il nostro piccolo ristorante serale, fa un ottimo lavoro per un pasto semplice e senza fronzoli con una bella terrazza. E Milfontes è ancora una città di pescatori, quindi nel quartiere antico troverai facilmente pesce fresco e piatti regionali (torneremo a testare tutto questo a dovere, lo promettiamo). Se vieni dall’Italia, a tavola ti sentirai quasi a casa: l’arroz de marisco è il cugino più brodoso del nostro risotto ai frutti di mare, i percebes (i balani, quei crostacei che sembrano piccoli artigli di drago) sono una delicatezza di mare da provare almeno una volta, e la cataplana è una zuppa di pesce cotta in un tegame di rame che ricorda le nostre marmitte marinare. E al mattino dimentica il cappuccino, qui si ordina una bica, l’espresso corto portoghese, magari con un pastel de nata.

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Il vero punto forte del cibo, però, è una colazione. La mattina dopo il festival ci siamo concessi il buffet al Duna Parque Beach Club, ed è di gran lunga il nostro miglior ricordo gastronomico qui.

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Vale la pena visitare Vila Nova de Milfontes?

Quindi, mano sul cuore: sì, e non di poco. Per noi è diventato un’ovvietà, al punto che ci andremo solo per questo, anche come gita di un giorno da Lisbona o Faro. E questo è esattamente l’angolo se sei volato a Faro per l’Algarve: un’ora e mezza circa lungo la costa e scambi le folle dei resort con qualcosa di molto più selvaggio. Ciò che rende il posto così forte è il suo paesaggio concentrato: in un unico punto hai il fiume, l’estuario, le scogliere, le spiagge e le rocce, come se fosse molto più grande di quanto non sia in realtà.

E se dovessi lasciarti con un solo argomento, sarebbe quel famoso belvedere che ho menzionato all’inizio: il Miradouro do Farol, sì, proprio la rotonda della nostra multa del 2021. Da lassù il panorama è a 360 gradi, scogliere, spiagge, rocce e tutta la storia dell’acqua tra estuario e oceano. È il miglior riassunto del posto, e da solo spiega perché Milfontes è molto più di un normale resort balneare.

L’unico problema è che quasi non vuoi parlarne troppo… sai, uno di quei posti ancora autentici che desideri raccomandare mentre ne tieni un po’ per te. Beh, quel piano è andato in fumo, dato che ho appena scritto un intero articolo su di esso (ovviamente).

Cosa fare nei dintorni di Vila Nova de Milfontes

Se rimani più di un giorno (e dovresti), l’area si apre completamente. Gli escursionisti saranno nel loro elemento sulla Rota Vicentina, e soprattutto sul suo famoso Trilho dos Pescadores (il “sentiero dei pescatori”), che abbraccia le scogliere più vicine all’oceano, tra calette selvagge e panorami mozzafiato. Per quanto riguarda le spiagge, la Praia do Almograve, appena a sud, vale il detour per le sue grandi onde e sabbia dorata. Vai a nord e il delizioso villaggio bianco di Porto Covo è una facile meta per mezza giornata, mentre più a sud Zambujeira do Mar continua la cartolina. E poi, a solo 5 km su per il Mira, c’è l’area intorno al Moinho da Asneira, affacciata sul fiume con la sua laguna: un luogo tranquillo per canoa e pesca, e una vista diversa, più segreta del fiume, lontano dal trambusto della spiaggia.

Come arrivare a Milfontes dall’Italia

Mettiamola subito in chiaro, non c’è un aeroporto vicino. Le due porte d’ingresso sono Lisbona (circa 190 km, A2 poi IC1/N393, sulle due ore e mezza) e Faro (circa 130 km, A22 poi N120, un’ora e mezza-due). Per un italiano le strade sono due. La prima, per chi ha tempo e vuole il proprio mezzo, è scendere in camper attraverso la Francia e la Spagna ed entrare in Alentejo da est: un viaggio lungo, ma la Costa Vicentina se lo merita. La seconda, molto più rapida e ormai la più gettonata, è un volo dall’Italia su Lisbona o Faro e poi un noleggio camper sul posto. Sulla Costa Vicentina operatori come Indie Campers (flotta propria) o piattaforme peer-to-peer come Yescapa sono ben presenti: si atterra a Faro, si ritira il mezzo e in un’ora e mezza si è a Milfontes, birra in mano davanti alla foce del Mira.

Siamo Caroline e Xavier

Andiamo sul posto, restiamo abbastanza da sbagliare qualche volta, poi scriviamo la guida che avremmo voluto avere: parcheggi, tempi, cosa vale la deviazione.

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Dormire e parcheggiare un camper a Vila Nova de Milfontes

Sulle stagioni: siamo passati per Milfontes a dicembre (un rapido salto in camper), in autunno e a giugno, e ogni volta il tempo è stato favorevole. L’unica cosa da tenere a mente è che siamo sulla costa, quindi il vento fa parte del paesaggio (splendido ma ventoso in autunno; pomeriggi sereni e mattine piuttosto ventose a giugno). La città sembra piacevole tutto l’anno, con solo, come in gran parte del Portogallo, una sensazione di umidità in inverno. Per l’accesso, calcola circa 2,5 ore da Lisbona, 1,5-2 ore da Faro e circa 2,5 ore da Tavira in autostrada, il che la rende una fuga facile, anche per un weekend.

Per il van, ecco cosa sappiamo:

E prendi a cuore la nostra lezione del 2021: la strada costiera che porta al faro, all’Arcanjo e alla polizia marittima è chiusa ai camper. Stai lontano dal girare quella rotonda sotto l’occhio vigile della GNR, ti risparmierà una multa e una piccola dose di umiliazione linguistica…

Quota RapidAPI dépassé (limite par minute/mois). Réessayez plus tard.

PS: la prima volta, nel 2021, eravamo ancora nell’era del Covid, confini chiusi, probabilmente avremmo potuto avere questo posto quasi tutto per noi… e siamo andati via dopo cinque minuti con una multa sotto il braccio. Se solo avessimo conosciuto Milfontes com’è davvero all’epoca, saremmo rimasti per giorni, in campeggio questa volta. Siamo venuti per provare un ristorante e siamo andati via con un Asterix in portoghese e una piccola lacrima da Caroline. La città che abbiamo maledetto ci deve ancora una cena… e torneremo a riscuoterla (a piedi, questa volta).