Scoprire Nazaré in Camper: Guida Completa

Associamo il Portogallo a Lisbona, Porto e alle spiagge dorate dell’Algarve. Nazaré non è necessariamente il primo luogo che viene in mente. Eppure, è diventata una delle nostre città preferite nel paese, uno di quei posti a cui siamo tornati più volte senza mai stancarci. La prima volta, siamo arrivati in pieno inverno, con l’oceano piatto come un lago. La calma prima della tempesta, letteralmente, perché qui la tempesta non è un problema meteorologico: è lo spettacolo principale. Mettiti comodo, ti racconteremo tutto.

Il video della nostra visita a Nazaré

Prima di immergerci nei dettagli, ecco il video girato durante la nostra prima visita. Abbiamo avuto diversi giorni di bel tempo, poi un giorno di pioggia, e poiché non possiamo stare fermi, abbiamo colto l’occasione per far volare i droni e filmare la città dall’alto. Dà una buona idea dell’atmosfera, quella di una giornata tranquilla in cui nessuno sospetta di cosa sia capace questo oceano.

Perché Nazaré ha le onde più grandi del mondo

Se Nazaré è passata da un tranquillo villaggio di pescatori a una star globale, è grazie a un numero che sembra insignificante: qui si alzano le onde da surf più grandi del pianeta. Muri d’acqua che misurano decine di metri, un pugno di surfisti pazzi in cima, e migliaia di curiosi ammassati sulla scogliera per osservare. Ciò che è affascinante è che non si tratta di un fortunato fenomeno meteorologico. È pura geografia, e si nasconde appena sotto la superficie.

Il canyon di Nazaré, una faglia a 5.000 metri sotto l’oceano

Proprio al largo di Praia do Norte, la spiaggia nord, l’oceano nasconde il più grande canyon sottomarino d’Europa. Una gola vertiginosa che scende a circa 5.000 metri di profondità e si estende per quasi 200 chilometri al largo. La sua testa si alza quasi fino ai piedi della scogliera, a un chilometro dalla costa. È questa configurazione unica che crea i mostri.

Il meccanismo, in una versione non troppo complicata: il moto ondoso che viaggia sopra il profondo canyon va più veloce di quello che striscia sopra il plateau poco profondo proprio accanto ad esso. Di conseguenza, le onde si piegano, convergono e concentrano la loro energia in un unico punto, proprio di fronte a Praia do Norte. Poiché l’acqua del canyon non sfrega mai contro il fondo, arriva intatta, a piena potenza, e si schianta improvvisamente nelle vicine acque poco profonde. Questa collisione fa sollevare l’onda in un istante. Lo stesso moto ondoso dà onde enormi in questo preciso punto, e piccole increspature a duecento metri di distanza. La natura è ben fatta.

I record: da Garrett McNamara a Sebastian Steudtner

Tutto è iniziato mediaticamente nel 2011 quando l’americano Garrett McNamara ha surfato un’onda misurata a 23,77 metri, il record mondiale all’epoca. Il brasiliano Rodrigo Koxa ha spostato il marcatore a 24,38 metri nel 2017. Poi il tedesco Sebastian Steudtner è entrato nella leggenda: la sua onda del 29 ottobre 2020, certificata nel 2022 dopo diciotto mesi di analisi, raggiunge i 26,21 metri. Questo è attualmente il record ufficiale per l’onda più grande mai surfata.

La cifra di trenta metri circola spesso. A dire il vero, non è ancora certificata: a febbraio 2024, Steudtner ha domato un’onda stimata a 28,57 metri utilizzando un sistema di misurazione con droni, ma è ancora in attesa di convalida ufficiale. È sicuro dire che il record non durerà per sempre, e il prossimo inverno potrebbe cambiare tutto.

Justine Dupont e le surfiste estreme

Nazaré non è solo una questione da uomini, lontano da esso. La francese Justine Dupont ha scritto alcune delle pagine più belle del surf femminile sulle grandi onde qui, con un’onda di 21,5 metri l’11 febbraio 2020, e una vittoria alla prima edizione del Nazaré Tow Surfing Challenge. Nello stesso giorno, nello stesso posto, la brasiliana Maya Gabeira ha stabilito il record mondiale femminile a 22,4 metri. Due donne, una scogliera e onde che la maggior parte dei surfisti professionisti non oserebbe nemmeno guardare da vicino.

Dove e quando vedere le onde giganti

Il punto di osservazione è il Forte di São Miguel Arcanjo, all’estremità del promontorio di Sítio, proprio sopra Praia do Norte. Questo forte del 1577, sormontato da un piccolo faro rosso dal 1903, è diventato il balcone ufficiale per lo spettacolo. All’interno, un centro di interpretazione racconta la storia del famoso canyon, e una parete dei surfisti rende omaggio a coloro che hanno domato i giganti. Da lì, vedrai piccole silhouette che scivolano sulle pareti d’acqua.

Per le onde, dimentica l’estate. La stagione dei mostri va da ottobre a marzo, con un picco da novembre a febbraio, quando le grandi depressioni dell’Atlantico settentrionale inviano il moto ondoso. Il resto dell’anno, l’oceano si calma e Nazaré diventa una tranquilla località balneare. Che, credici, ha il suo fascino.

La nostra Nazaré: la calma prima della tempesta

Noi, infatti, ci siamo imbattuti nel lato tranquillo. Ci è stato venduto il nirvana dei surfisti, e arrivando in centro, abbiamo scoperto una tranquilla località balneare, una grande spiaggia ben tenuta, barche colorate che riposano sulla sabbia. Non un muro d’acqua all’orizzonte. I pochi surfisti presenti, come noi, stavano aspettando il prossimo moto ondoso mentre scrutavano l’orizzonte. Questo contrasto tra la leggenda e la calma piatta della giornata ha una qualità irreale che non abbiamo mai dimenticato.

Ciò che ci ha colpito davvero è stato il punto panoramico. La prima volta, abbiamo parcheggiato in basso, quindi abbiamo preso la funicolare per salire a Sítio, la città alta arroccata sulla sua scogliera. Questo piccolo treno a cremagliera sale dal 1889, per 318 metri e un’inclinazione del 42 percento, e ti lascia lassù con tutte le viste in un colpo solo: da un lato la città e la sua grande spiaggia a forma di mezzaluna, dall’altro il punto dei surfisti e il suo oceano infinito. Piuttosto bello, per non dire altro.

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Un’altra volta, abbiamo parcheggiato in alto, in un’area di sosta per camper in quota, e siamo scesi a piedi verso la città. Lungo il percorso, c’è un bel dondolo sistemato di fronte al paesaggio, dove ti sembra davvero di dondolare nel vuoto, con l’oceano di fronte a te e nient’altro. Siamo rimasti lì molto più a lungo del previsto. Sembra che non cresciamo mai del tutto.

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Storia e tradizioni di Nazaré

Dietro le onde e i droni, Nazaré rimane soprattutto un antico villaggio di pescatori, dove gli uomini andavano in mare per mesi e tornavano con il prezioso pescato (mio nonno era uno di loro, quindi l’argomento mi tocca). Quell’anima non si è diluita nel turismo, ed è probabilmente per questo che continuiamo a tornare.

La leggenda di Nostra Signora di Nazaré

Il nome della città proviene direttamente da Nazareth, in Galilea, la città della Vergine. Una piccola statua di Maria, si dice sia stata riportata dalla Terra Santa, fu nascosta in una grotta nella scogliera nell’VIII secolo. La parola Nazareth stessa deriva dalla radice ebraica naçar, che significa mantenere, sorvegliare. Una bella coincidenza per un luogo a cui è stata prestata tanta attenzione al mare.

La leggenda fondatrice si svolge il 14 settembre 1182. Il cavaliere Dom Fuas Roupinho sta cacciando un cervo al mattino presto quando una fitta nebbia si alza dall’oceano. Preso dalla sua caccia, si precipita verso il bordo della scogliera, un centinaio di metri di vuoto sotto i suoi zoccoli. All’ultimo momento, riconoscendo la grotta della Vergine, implora Nostra Signora, e il suo cavallo si ferma sul bordo del precipizio. In segno di gratitudine, costruisce la Capela da Memória sulla grotta. In seguito, sorgerà il grandioso Santuario di Nossa Senhora da Nazaré, una prima chiesa nel 1377, poi l’imponente edificio barocco ricostruito alla fine del XVII secolo, con azulejos e dorature, ancora in piedi a Sítio.

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I sette sottogonne e il pesce che si asciuga al sole

Se incontri una signora in una gonna a palloncino multicolore, hai la tradizione delle sette sottogonne, le sete saias. Originariamente, nulla di folkloristico: le donne aspettavano per ore il ritorno delle barche, e i strati di tessuto le proteggevano dal freddo e dal vento atlantico, la sottogonna superiore veniva tirata sopra la testa quando pioveva. Perché sette? Nessuno è veramente d’accordo, tra le sette onde, i sette giorni o i sette colori dell’arcobaleno. Oggi, il costume viene indossato principalmente per i festival, ma alcune donne più anziane lo indossano ancora quotidianamente.

L’altra immagine forte, l’abbiamo vista con i nostri occhi: il pesce che si asciuga sulla spiaggia, steso su griglie a riva. Principalmente carapau, il sgombro locale, eviscerato, salato, aperto e lasciato per due o tre giorni al sole. Un odore di iodio che si ferma in gola, e dietro, donne pescatrici avvolte nei loro vestiti, in piedi tutto il giorno, attaccate dal sale e dal vento. Immaginiamo la durezza del lavoro e il fatto che venga praticato in questo modo da generazioni. La tradizione sta diventando sempre più rara, intrappolata tra gli standard igienici moderni e il passare del tempo, ma resiste ancora.

Le spiagge di Nazaré: la città e il punto di ritrovo dei surfisti

Nazaré ha due spiagge completamente diverse. Prima di tutto, c’è Praia da Nazaré, la spiaggia principale della città, un lungo arco di sabbia bionda in una baia riparata, bordata dalla sua bella passeggiata dove è piacevole passeggiare. Abbiamo camminato su questa spiaggia diverse volte, con le sue tradizionali barche arenate sulla sabbia e le sue cabine da spiaggia. Questa è la spiaggia ben comportata, sorvegliata in estate, dove puoi nuotare senza pensarci due volte.

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E poi c’è Praia do Norte, dall’altra parte del promontorio, quella dei record. Questa, non l’abbiamo mai fatta dal basso, solo ammirata dalla cima della scogliera, e per buona ragione: è una trappola di correnti, pericolosa anche in mare calmo, riservata ai surfisti trainati da moto d’acqua. Non abbiamo mai dormito lì, anche se, vista dall’alto, puoi sempre scorgere diverse camper parcheggiati nella zona. Il tipo di spiaggia che rispetti da lontano.

Dove mangiare a Nazaré (e la storia delle bolas de Berlim)

Essendo una città di pescatori, qui puoi mangiare pesce e frutti di mare di freschezza straordinaria. Zuppa caldeirada, sardine grigliate e orate, arroz de marisco, e naturalmente il famoso carapau secco grigliato. Due indirizzi ci hanno colpito. Sítio dos Petiscos, rua Azevedo e Sousa, un ristorante così ben tenuto che ci siamo chiesti, entrando, se il piatto sarebbe stato all’altezza del decor (la mia logica sospettosa: quando tutto è messo nel design, non è sempre allo stesso livello). Beh, sì, molto buono, e poiché non abbiamo fatto foto, abbiamo un’ottima scusa per tornare.

L’altro è il ristorante Gaivota, largo Comandante Cândido dos Reis, gestito da un amico dello zio di Xavier che vive vicino a Porto. Ci siamo mangiati due volte, cucina portoghese tipica, senza pretese e generosa. E poi c’è il peccato dolce della spiaggia: bolas de Berlim, quelle ciambelle ripiene di crema vendute nelle cabine e talvolta all’asta sulla sabbia. Una piccola storia a parte, sono arrivate in Portogallo negli anni ’30 con i rifugiati dell’Europa centrale, che scambiavano la marmellata tedesca con la crema locale. La parte più divertente è che a Tavira, dove viviamo, i venditori passano con le loro scatole di bolas e noi non ne compriamo mai. A Nazaré, per qualche motivo, cediamo ogni volta.

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Siamo Caroline e Xavier

Andiamo sul posto, restiamo abbastanza da sbagliare qualche volta, poi scriviamo la guida che avremmo voluto avere: parcheggi, tempi, cosa vale la deviazione.

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Dormire e parcheggiare un camper a Nazaré

Siamo onesti, questo è il punto debole della zona. I posti gratuiti per camper sono rari e vengono presi rapidamente, anche in inverno, e Nazaré applica restrizioni di parcheggio piuttosto severe. La prima volta, non siamo riusciti a passare la notte lì: ci siamo sistemati in un parcheggio sterrato per il giorno, tranquillo e sicuro, mentre visitavamo tutto. Un’altra volta, abbiamo trovato un posto in un’area di sosta per camper in alto, a Sítio, da dove siamo scesi in città e alla sua famosa altalena.

Se vuoi giocare sul sicuro, il campeggio Orbitur a Valado rimane l’opzione ufficiale più vicina. Per il resto, cerca i tuoi posti in anticipo, arriva presto e tieni a mente che qui il parcheggio si guadagna. Tutti i nostri punti utili, parcheggi, aree, lavanderie e ristoranti sono raccolti sulla mappa qui sotto.

Nazaré, un’idea del clima

Contrariamente a quanto si legge a volte, il clima di Nazaré non è davvero mediterraneo: è oceanico e temperato, modellato dall’Atlantico. Estati miti e ventose intorno ai 20-25 gradi, inverni miti ma umidi, e un mare che non diventa mai molto caldo. Per nuotare, punta da maggio a settembre. Per vedere le onde, come abbiamo detto, è il contrario. Ecco il dettaglio mese per mese.

Quanto costa un soggiorno a Nazaré

Buone notizie per il portafoglio: il Portogallo rimane accessibile, e Nazaré non fa eccezione al di fuori dei picchi turistici dell’estate. Un pasto di pesce fresco in un buon posto, un caffè sulla terrazza, una passeggiata e una corsa in funicolare non pesano rispetto ad altre destinazioni europee. Ecco una panoramica dei budget per pianificare la tua sosta.

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Cosa fare nei dintorni di Nazaré

Nazaré è ideale per esplorare. A mezz’ora di distanza, il villaggio medievale fortificato di Óbidos e le sue strade piene di fiori meritano una deviazione, così come i monasteri classificati di Alcobaça e Batalha, due gioielli gotici a portata di van. Andando verso sud, Peniche e l’arcipelago delle Berlengas offrono un’altra faccia selvaggia della costa.

E se estendi il viaggio, il Portogallo continua a svelare le sue meraviglie: la città templare di Tomar nelle vicinanze, la Venezia portoghese di Aveiro e i suoi moliceiros, la capitale Lisbona a solo un’ora e mezza a sud, o la città universitaria di Coimbra. Abbastanza per trasformare una sosta in una vera epica.

E per prepararsi per le prossime soste, ecco le nostre guide complete alle città vicine da non perdere.

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PS: dobbiamo ancora una vera serata fotografica a Sítio dos Petiscos, quella in cui finalmente pensiamo di tirare fuori la macchina fotografica prima di affrontare il piatto. E un giorno, lo promettiamo, dormiremo in alto per vivere una vera tempesta di petto. Infine, se ci fermiamo abbastanza a lungo per le bolas de Berlim per tornare nel camper.