Scoprire Coimbra in Camper: Guida Completa

Dopo la tranquillità dell’oceano, alla nostra prima discesa nel sud del Portogallo, ci siamo diretti verso una città che Caroline desiderava vedere da tempo: Coimbra. Era inverno, eravamo appena arrivati dalla costa atlantica, e ricordo quella strana sensazione mentre parcheggiavamo il camper, quella di entrare nell’epicentro della cultura del paese. Tranne che Coimbra, non sono mai riuscito a pronunciarla correttamente. Nella mia bocca, diventa Queen bra, e è rimasta così per tutto il viaggio, con grande gioia di Caroline.

Quello che abbiamo capito in meno di un’ora, una volta sistemati: qui, si sale e si scende senza sosta. Scale, vicoli in pendenza, il centro storico aggrappato alla sua collina, l’università in cima e la Baixa in basso. Alla fine della giornata, i polpacci bruciano e, diciamolo, un fondoschiena che ha lavorato sodo. Da qui la mia grande teoria, quella che ho ripetuto per due giorni: avrebbero dovuto chiamarla Queen legs invece di Queen bra. Le gambe, a Coimbra, si allenano continuamente; le braccia, mai. Si esce di qui con un bel fondoschiena, non necessariamente con un alto QI, ma un bel fondoschiena è già qualcosa.

Un’altra cosa che abbiamo notato, più forte qui che altrove, e che è diventata il nostro piccolo filo conduttore: non visitiamo affatto nello stesso modo, io e Caroline. Lei si ferma per un fiore, la luce che filtra attraverso una foglia, il vento nell’erba; io guardo l’elevazione, l’altezza di un bambù, il lato sportivo della cosa. Davanti a un ristorante, lo trova carino quindi deve essere buono; le ricordo che carino non significa buono (e credetemi, l’esperienza ci ha spesso dato ragione). Due prospettive significano dibattito, e a Coimbra, abbiamo dibattuto.

Il video della nostra prima discesa a Coimbra

Abbiamo filmato questo primo passaggio, in pieno inverno. Il video rende meglio l’idea di un lungo discorso: la città alta, l’università, i giardini, i vicoli scivolosi, e quella sensazione di camminare in una città museo sotto il cielo aperto. Guardalo prima di continuare a leggere, imposta la scena.

Coimbra, l’ex capitale che sale e scende

Un piccolo punto di storia, perché cambia completamente il modo di vedere la città. Coimbra è stata la capitale del regno dal XII al XIII secolo, prima che Lisbona prendesse il titolo. Si trova al centro del paese, tra Lisbona e Porto, affacciata sul fiume Mondego, e la sua università è la più antica del Portogallo. Si potrebbe dire che il passato trasuda dai muri: le facciate logorate, le scale consumate dai secoli, la vecchia università in cima. Non si passeggia a Coimbra, si torna indietro nel tempo mentre si riprende fiato.

Geograficamente, ci troviamo proprio nel Centro del Portogallo, una regione mite e piuttosto verde, con un clima mediterraneo: estati calde e secche, inverni miti e leggermente umidi, lo confermiamo, avevamo le scarpe bagnate a provarlo. È anche un ottimo campo base per esplorare, poiché la costa non è lontana. A proposito, abbiamo continuato con Aveiro subito dopo, nello stesso viaggio, e il contrasto tra la città universitaria in cima e la piccola Venezia lagunare vale il viaggio.

Come arrivare a Coimbra dall’Italia

Diciamolo subito: dall’Italia non esiste un volo diretto su Coimbra. La città si vive come tappa di un itinerario nord-sud, sull’asse dell’A1 tra Lisbona e Porto, ed è proprio questo il suo bello. Ecco le tre opzioni, aereo, treno e camper, con i nostri pensieri dopo averle testate.

Quando visitare Coimbra (e il clima)

Siamo onesti: il clima ideale è da giugno a settembre, quando il sole splende e la pioggia è dimenticata. Detto ciò, la nostra prima visita è stata in pieno inverno, e la città rimane bella in quella luce fioca, solo un po’ più fresca, a volte umida, e soprattutto molto più tranquilla dal punto di vista turistico. Se riesci a sopportare un leggero maglione e qualche pozzanghera, l’inverno ha un vero fascino qui. La tabella qui sotto ti dà le medie mese per mese per scegliere saggiamente.

Dove dormire in camper a Coimbra: parcheggio in città o campeggio in altura

Quindi qui, non ti mentiremo: trovare un posto libero e tranquillo in una città come questa è una vera testa d’angolo. La prima volta, in inverno, abbiamo dormito due notti in un parcheggio per autobus, non lontano da Portugal dos Pequenitos (Rua Feitoria dos Linhos, che troviamo sulla mappa qui sotto). Gratuito, comodo, ma francamente non riposante: suonano i clacson, si manovra, è vivo tutta la notte. Abbiamo dormito con un occhio aperto, come una guardia, pensando che fosse quello o girare per ore.

E poi c’è questo dettaglio che abbiamo scoperto mentre vagavamo, che ci ha sorpreso: c’è una prigione proprio nel centro, a circa cento metri dalle facoltà, completa di filo spinato e torri di guardia. Si passa da anfiteatri pieni di studenti ai muri della prigione in pochi passi. Vedere i due mondi incollati insieme, proprio nel cuore storico, ha qualcosa di surreale, e riassume bene questa città che accumula epoche e usi senza complessi.

La seconda volta, poiché viaggiavamo con Vasco, il nostro gatto, abbiamo cambiato strategia e optato per un vero campeggio: il Parque de Campismo Municipal de Coimbra (Ar Puro Camping), situato in altura, sul lato di Rua Alto do Areeiro. Più lontano dal centro, quindi abbiamo dovuto prendere un Uber per tornare in città, ma che pace. La posizione era ottima, nel verde, nelle colline, e soprattutto potevamo lasciare Vasco tranquillamente nel camper mentre lo tenevamo d’occhio tramite la telecamera (un piccolo controllo regolare della telecamera di Vasco dal telefono, un riflesso di genitori preoccupati). Il compromesso è semplice: in città, è rumoroso, complicato e gratuito; in altura, sono pochi euro e un viaggio, per molta serenità, soprattutto quando un gatto tiene d’occhio il negozio.

Se dovessimo indicare un punto di riferimento per la sosta, sarebbe il Parcheggio do Choupalinho, lungo il Parque Verde do Mondego, sulla riva opposta al centro (GPS 40.199340, -8.428660). È gratuito, con punto di carico acqua, a circa 1,6 km dal centro storico a piedi, passando la passerella pedonale sul fiume. Non è un’area attrezzata dedicata (si condivide con le auto), ma resta la base più comoda e a costo zero. Un avvertimento che vale oro: la città alta, l’Alta universitaria, è impraticabile in camper, vicoli stretti e in forte pendenza, ed è regolata come zona ad accesso limitato, l’equivalente della nostra ZTL. La regola è semplice, si parcheggia in basso e si sale a piedi o con l’Elevador do Mercado, l’ascensore pubblico che collega la Baixa (Mercato D. Pedro V) all’Alta. Non tentare mai di salire nell’Alta con il mezzo.

Sulla mappa qui sotto, abbiamo segnato i parcheggi, i posti per parcheggiare il camper e i nostri ristoranti preferiti. Clicca su ogni marcatore per l’indirizzo e le informazioni pratiche.

L’Università di Coimbra: mantelli neri, Joanina e la più antica università del paese

Questo è senza dubbio il punto culminante della città. L’Università di Coimbra è stata fondata nel 1290, stabilita permanentemente qui nel 1537 e classificata come patrimonio dell’umanità dell’UNESCO nel 2013. Si trova in cima alla collina e dalla piazza principale, il Paço das Escolas, puoi passare dalla facoltà di medicina a quella di giurisprudenza e poi a quella delle arti in meno di 200 metri. Per un campus storico, questa concentrazione è piuttosto vertiginosa: secoli di conoscenza racchiusi in poche centinaia di metri quadrati.

Una piccola confessione che ancora mi fa brontolare: l’edificio più bello si trova sul lato della facoltà di giurisprudenza, non su quello della medicina, e per me è un po’ sottosopra, ma hey, non faccio io le regole. Un’altra cosa importante da sapere, dalla nostra esperienza: durante la nostra prima visita, in inverno, la parte antica, la più bella, era sotto impalcature, in fase di ristrutturazione. Non abbiamo potuto vedere lo spettacolo, un po’ frustrante. La seconda volta, tutto era chiaro e, onestamente, era mozzafiato. Quindi vale la pena controllare in anticipo se il luogo è aperto.

Ma ciò che mi ha colpito di più sono stati i mantelli neri degli studenti. Il traje académico, questo lungo mantello scuro che arriva fino alle caviglie, è ancora indossato, specialmente durante momenti significativi della vita studentesca, e si dice che alla laurea cantino canzoni tradizionali. È anche l’outfit per il fado di Coimbra, cantato di notte, quasi al buio, da uomini in mantelli sui gradini dei monumenti. Vedere una tradizione così viva, tra le vecchie pietre e i blocchi francamente brutti della periferia, lo trovo bellissimo. Dà un carattere unico al luogo.

All’interno del recinto si nasconde un tesoro: la Biblioteca Joanina, la biblioteca barocca commissionata dal re Giovanni V e costruita tra il 1717 e il 1728. Siamo stati abbastanza fortunati da entrare, ed è una cosa straordinaria, piena di magia: scaffali laccati, dorature, soffitti dipinti, una stanza che custodisce veri segreti. Un dettaglio improbabile che ci è piaciuto: una colonia di pipistrelli vive lì e protegge i libri dagli insetti, quindi coprono i tavoli con pelle ogni sera. L’unico svantaggio è che è vietato filmare o scattare foto all’interno, quindi quelle immagini le teniamo nei nostri ricordi, e dovrai fidarti di noi.

Un punto pratico che può salvare la visita: il biglietto per la vecchia università e la biblioteca si acquista all’esterno, prima di entrare. Tieni a mente questo in anticipo, altrimenti girerai in tondo. Esperienza: Caroline mi ha trascinato in tutta la città universitaria per trovare la biglietteria, un percorso falso, un dietrofront, e io brontolando mentre salivo scale (altre scale), prima di trovarla finalmente. In breve, prendi prima il biglietto, ringraziaci dopo.

Il giardino botanico (e il famoso “non riesco a ricordare il nome”)

Un altro grande punto culminante dei nostri giorni: il Jardim Botânico da Universidade de Coimbra. Il suo nome, ovviamente, non sono mai riuscito a ricordare, quindi l’ho rinominato “non riesco a ricordare il nome”, pronunciato con accento portoghese e tutto attaccato, per la disperazione di Caroline. Il giardino scende a terrazze prima di aprirsi a una bellissima foresta di bambù, dove ci siamo trattenuti per un bel po’. Fedeli alla città, sale e scende: i 10.000 passi si fanno prima di mezzogiorno, e la nostra famosa teoria del sedere torna in gioco.

È anche qui che il nostro filo conduttore ha funzionato meglio. Caroline era entusiasta dei fiori, della luce che filtrava tra le foglie, delle camelie, della morbidezza del luogo; io ero incollato al mio grande bambù e all’elevazione, misurando mentalmente la percentuale di pendenza. Due visite allo stesso giardino, due film completamente diversi, e un altro dibattito aggiunto al conteggio. Questo è ciò che significa viaggiare in coppia.

Ciò che mi è piaciuto davvero, oltre alla passeggiata, è la storia del luogo. Creato nel 1772 sotto il Marchese di Pombal, questo giardino serviva agli scienziati per studiare le piante che gli esploratori portoghesi riportavano dai loro viaggi. Alcune avevano importanti usi medici, tra cui la chinina, che è l’origine del trattamento della malaria (molto più utile delle rose, se ci pensi). Gli scoiattoli sono stati introdotti e si sono adattati così bene che ora fanno parte del decoro. La serra, l’Estufa Tropical, era chiusa il giorno della nostra visita, quindi la teniamo a mente per la prossima volta.

Una parola per i curiosi: durante la nostra prima visita, abbiamo fatto una piccola passeggiata digestiva in un altro giardino, il Sereia (il Jardim da Sereia, o Parque de Santa Cruz), che non deve essere confuso con quello botanico. Barocco, creato nel 1725 dai monaci di Santa Cruz che cercavano un posto tranquillo fuori dalle mura del loro convento, si apre con un monumentale cancello di pietra, il Portão dos Arcos, e deve il suo soprannome alla fontana adornata con un tritone e una sirena. Due giardini, due atmosfere e parecchie scale in entrambi, perché non puoi mai sfuggirvi.

La Sé Velha, la mia breve carriera come agente immobiliare

Mentre scendevamo dall’università verso la città bassa, ci siamo imbattuti nella Sé Velha, la vecchia cattedrale. Iniziata intorno al 1162, sotto Afonso Henriques, il primo re del Portogallo, è una cattedrale romanica con l’aspetto di una fortezza, una delle meglio conservate del paese. Le sue mura sono così spesse che è fresca e stabile tutto l’anno, ed è proprio questo reale background scientifico che ha scatenato uno dei miei grandi momenti di sciocchezza.

Perché sul posto, ovviamente, non ho potuto fare a meno di improvvisare una piena parodia da agente immobiliare, canalizzando il mio Phil Spencer interiore di Location, Location, Location: “piccolo padiglione con giardino interno, alcune stanze da ristrutturare, due milioni netti venditore, nessun riscaldamento ma 16 gradi estate e inverno grazie allo spessore delle mura, ideale per persone elettrosensibili poiché non c’è ricezione 5G.” Caroline ha alzato gli occhi al cielo, il che, per noi, significa che la battuta funziona.

E poiché una sciocchezza porta all’altra, le prese elettriche avvistate nella chiesa mi hanno fatto concludere che Master Gims (un rapper francese) potrebbe avere ragione riguardo all’elettricità nelle piramidi, prima di servire un orgoglioso “quando Gesù passa, le onde svaniscono.” Questo è il livello, lo possediamo. Un piccolo cenno culturale per compensare tutto questo: è proprio sui gradini di questa Sé Velha che il fado di Coimbra viene cantato a mezzanotte, in un mantello nero, quasi al buio. Classe assoluta, a pochi metri dalla mia sciocchezza.

Dove mangiare a Coimbra: Nicola, tapas e dolci a base di tuorlo d’uovo

Per quanto riguarda il cibo, abbiamo provato due posti nella Baixa, la strada più vivace della città. Il primo, la notte precedente, era Tapas nas Costas, una deliziosa piccola tasca che consiglieremmo a occhi chiusi. Bonus: proprio di fronte, un bar propone fado ogni sera dalle 21:30, per circa 10 € e qualche stuzzichino da condividere. Non lo abbiamo fatto questa volta, ma è scritto in grandi lettere nel nostro taccuino per il prossimo viaggio.

È proprio lì che è riemersa la nostra battuta ricorrente: davanti a una vetrina, Caroline lavora sul principio che se sembra carino deve essere buono, mentre io continuo a ripetere che carino non significa gustoso. Su questo eravamo entrambi un po’ nel giusto, il che ovviamente non ha risolto affatto la discussione.

Il giorno dopo, poiché il campeggio era lontano, abbiamo fatto un bel po’ di strada con Uber, ed è stato il nostro autista, Josua, a portarci da Nicola, nella Baixa. Abbiamo trovato un luogo ricco di storia: aperto nel 1939, prima come semplice caffè, è stato a lungo il ritrovo dei professori, scrittori e intellettuali della città, la rete sociale dell’epoca, prima di diventare un ristorante tradizionale. Solo per questo, eravamo felici di essere lì.

Nel piatto era più un mix, e vi racconterò tutto. Il croquete de carne, carne con maionese di senape all’antica, era buono, solo un po’ troppo senaposo per i miei gusti. Il “calamaro” elencato nel menu si è rivelato essere semplici frittelle di calamaro, una piccola delusione per me dato che sognavo il vero calamaro. Le frittelle di baccalà, i pastéis de bacalhau, servite con riso, fagioli e chorizo, sono state un grande successo con Caroline (che sottolinea, da intenditrice, che quelle del supermercato come Pingo Doce o Continente sono industriali e inutili, mentre qui erano davvero buone). Il totale del conto è stato di circa 30 € per due, che abbiamo ritenuto un ottimo rapporto qualità-prezzo. Si va tanto per il luogo e la sua storia quanto per il piatto, e va benissimo così.

Se volete esplorare, la mappa sopra elenca i nostri altri punti di riferimento, dal maialino da latte da João dos Leitões alle tapas da Fangas Mercearia Bar. Le specialità locali da cercare parlano subito a un palato italiano: il leitão à Bairrada (maialino da latte arrosto) è la porchetta portoghese, servita con l’espumante della Bairrada; la chanfana (capra stufata a lungo nel vino rosso, in pentola di terracotta) è la cugina stretta del nostro brasato al vino. Per il dolce, arroz doce e soprattutto il pastel de Tentúgal, pasta sfoglia sottilissima con crema d’uovo, IGP dal paese di Tentúgal a una ventina di chilometri. A merenda, ci siamo lasciati andare a quelle piccole paste di tuorlo d’uovo infilate tra due sottili strati rotondi di pasta sfoglia, molto tipiche dei dolci conventuali del Centro e del Nord, il tutto con una bica, come i portoghesi chiamano l’espresso, corta e ristretta come piace a noi. Un verdetto diviso, ovviamente: io preferivo la versione che avevamo provato la sera prima, mentre Caroline trovava il grande pastel sfogliato accanto un po’ troppo ricco, quasi stucchevole. Dolce, pesante, senza scuse, come tutto il resto qui.

Quanto costa un soggiorno a Coimbra

Per avere un’idea del budget sul campo (soste notturne, carburante, pasti, alcuni biglietti d’ingresso), ecco il nostro stimatore. Buone notizie: tra i parcheggi gratuiti, i campeggi accessibili in altura e i ristoranti onesti della Baixa, Coimbra rimane una sosta facile e conveniente per un viaggio in camper, purché si accetti un po’ di rumore in città o un po’ di strada dal campeggio.

Quota RapidAPI dépassé (limite par minute/mois). Réessayez plus tard.

Cosa fare nei dintorni di Coimbra

Se avete tempo, la regione merita di essere esplorata. Ecco alcune idee suddivise per umore, più due o tre gemme nelle vicinanze per allungare il viaggio.

La deviazione che consigliamo su tutte, e che rende Coimbra una tappa quasi obbligata sull’asse Lisbona-Porto, è Conimbriga, a una quindicina di chilometri: uno dei siti romani meglio conservati della penisola iberica, con mosaici, terme e una casa a peristilio che parlano da soli a chi arriva dall’Italia. Poi, gli amanti della buona cucina dovrebbero guardare verso la Quinta das Lágrimas, legata alla tragica leggenda di Inês de Castro, e coloro che continuano il viaggio si dirigeranno verso Aveiro, la sua ria e i suoi moliceiros, a meno di un’ora di auto. Da parte nostra, abbiamo promesso di tornare per la serra del giardino, che è rimasta chiusa, e per Portugal dos Pequenitos, riservato per la prossima volta.

PS: se mai vi imbattete in un gruppo di scolari in gita che urlano e salutano alla telecamera mentre filmate, sappiate che ci siamo stati, e quasi ho afferrato uno mentre passavo. Per lo più mi ha ricordato quanto potessimo essere sciocchi a quell’età, quindi pace a loro. E no, non riuscirò ancora a dire “Coimbra”. Lunga vita alle gambe della regina, e lunga vita a Vasco, il nostro vero timoniere.