Visitare Inverness durante un viaggio on the road: guida completa

Bene, diciamolo subito, Inverness è la capitale non ufficiale delle Highlands scozzesi, il crocevia imperdibile dove tutti passano prima di dirigersi verso il grande nord. Il punto di partenza storico della famosa NC500 (la North Coast 500, soprannominata “la Route 66 scozzese”), la base perfetta per esplorare Loch Ness, Culloden, Cawdor e la costa del Moray Firth. Insomma, una tappa che non puoi saltare.

Quindi, ci siamo andati in un viaggio on the road con Édouard, il nostro fidato camper, nel bel mezzo dell’estate. Con un po’ (tanto) di fortuna con il tempo, un drone che è finito… altrove, e una grande varietà di esperienze che condividerò qui con voi, senza filtri. Dai, unisciti a noi, ti portiamo in un tour onesto.

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Inverness in un viaggio on the road: capitale delle Highlands e porta d’accesso alla NC500

Prima di tutto, una piccola scheda di identità per impostare la scena. Inverness ha circa 70.000 abitanti, rendendola la città più grande delle Highlands scozzesi (ma comunque a misura d’uomo, non siamo a Glasgow). La città si trova all’estremità nord-est di Loch Ness, dove il fiume Ness sfocia nel Moray Firth, che è collegato al Mare del Nord. Geograficamente, è il crocevia: da Inverness, puoi dirigerti verso la costa ovest (Ullapool, Skye), scendere verso i Cairngorms, risalire verso la parte settentrionale della NC500 (John o’Groats, Wick, Durness), o ripercorrere i tuoi passi verso Edimburgo tramite l’A9.

Per arrivarci dall’Europa continentale, abbiamo fatto come per il resto del nostro viaggio on the road nel Regno Unito: partendo dai Paesi Bassi, non dal Tunnel o dal traghetto di Calais (non si adattava al nostro percorso). Da Rotterdam, traghetto per Newcastle e poi ci siamo gradualmente diretti verso nord. Se vieni dalla Gran Bretagna, l’opzione classica è il Tunnel della Manica e poi attraversare l’Inghilterra tramite l’autostrada (prevedi 12-14 ore di guida dal tunnel a Inverness, con una pausa obbligatoria, ovviamente).

Siamo Caroline e Xavier

Andiamo sul posto, restiamo abbastanza da sbagliare qualche volta, poi scriviamo la guida che avremmo voluto avere: parcheggi, tempi, cosa vale la deviazione.

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Visitare il centro di Inverness: castello, fiume Ness e tesori nascosti

Quindi, iniziamo con il Castello di Inverness. È situato in alto, affacciato sul fiume Ness, e dà quella sensazione “da cartolina” che tutti immaginiamo quando pensiamo a una città scozzese. Un po’ di disillusione però: l’attuale castello risale al XIX secolo (1836 per essere precisi) e ospita i tribunali della città. Quindi niente grande visita all’interno medievale, ma l’esterno vale una deviazione, soprattutto per la vista sul fiume e sul centro.

Proprio accanto, attraversa il ponte per vedere la Cattedrale di St. Andrew (1866-1871, quindi appena più vecchia del castello, molti edifici a Inverness risalgono al XIX secolo). Architettura neogotica, interno davvero bello, vetrate che meritano uno sguardo. Ed è gratis, quindi lo abbiamo apprezzato.

Ma il nostro vero preferito nel centro è Leakey’s Bookshop. Una libreria di seconda mano situata in una vecchia cappella gallicana. Soffitto a cattedrale, scale di legno che portano a un soppalco, migliaia di libri antichi che arrivano fino al soffitto, una stufa a legna in mezzo in inverno… Se ami i libri antichi o semplicemente i luoghi con un’anima, vai lì. Siamo rimasti quasi due ore (sai com’è, una volta che entri, non esci mai in tempo).

Per il resto della passeggiata, il Centro Storico consiste in alcune viuzze intorno al castello. Prevedi un tranquillo tour di 1,5 ore. E soprattutto, prenditi il tempo per scendere verso le sponde del fiume Ness, seguendo Ness Walk (sponda ovest) o passando per le Isole Ness (due piccole isole boschive in mezzo al fiume, collegate da passerelle, atmosfera quasi da favola). Abbiamo pensato che valesse la pena fermarsi a Inverness da solo.

Loch Ness e il Castello di Urquhart: l’imperdibile e il nostro drone andato a nuotare

Quindi eccoci qui, ad affrontare LA cosa che ti viene venduta insieme a Inverness: Loch Ness. Il secondo lago più grande della Scozia per superficie (ma il più grande per volume d’acqua, vale la pena menzionarlo per impressionare), lungo 33 km, profondità massima 230 m. Il tipo di posto dove ti aspetti un po’ di tutto, compreso vedere apparire Nessie.

Il modo migliore per goderti il lago è seguire la sponda ovest tramite l’A82, una strada panoramica che corre lungo l’intera lunghezza del lago fino a Fort Augustus. Una tappa imperdibile: il Castello di Urquhart (o ciò che ne rimane, vale a dire magnifiche rovine affacciate su un promontorio vicino al lago). L’ingresso è a pagamento (circa £14 (~16,30 €) per adulto, gratuito per i membri di Historic Scotland), e sì, è costoso per una rovina… ma la vista del lago dalle mura è davvero valsa la pena. Prevedi 2 ore sul posto per goderti appieno.

E così eccoci, qui entra in gioco la nostra battuta ricorrente della sessione scozzese: abbiamo perso il nostro drone nel Loch Ness. Non letteralmente, non abbiamo cercato di affondarlo. Ma il vento soffiava un po’ più forte del previsto durante una ripresa aerea (per essere onesti, sopra un lago incastonato tra le colline, il vento fa quello che vuole), il drone è stato portato via, e lo abbiamo visto atterrare in mezzo alle acque scure. Non è mai più riapparso. Tutte le riprese della giornata erano memorizzate su di esso. L’unica cosa che abbiamo recuperato erano i file a bassa risoluzione già sincronizzati con i nostri telefoni… il che significa che le nostre migliori immagini di Loch Ness sono di qualità degradata. La vita.

Campo di battaglia di Culloden: 1746, la tragica fine della ribellione giacobita

Quindi, cambiamo completamente argomento… Culloden è l’altro luogo da non perdere nei dintorni di Inverness, ma non per le stesse ragioni del Loch Ness. È un campo di battaglia. Non un castello, non un monumento, solo una brughiera ventosa, con bandiere che segnano le posizioni dei clan. Eppure, è probabilmente il sito più carico di emozioni che abbiamo visitato in Scozia.

Breve lezione di storia: il 16 aprile 1746, l’esercito giacobita guidato da Bonnie Prince Charlie (Charles Edward Stuart, il pretendente al trono degli Stuart) fu schiacciato in 40 minuti dall’esercito del governo britannico del Duca di Cumberland. La fine delle speranze degli Stuart di riconquistare il trono di Scozia e Inghilterra, l’inizio di una brutale repressione contro i clan delle Highlands (divieto di tartan, kilt, lingue celtiche, deportazioni nelle colonie, per decenni). Il momento in cui una buona parte della cultura delle Highlands fu spezzata, fondamentalmente.

Sul posto, due cose da fare:

• Il campo di battaglia stesso è liberamente accessibile e gratuito. Puoi camminare tra le bandiere (blu per il lato giacobita, rosso per il lato del governo), camminare sulla brughiera dove circa 1500 giacobiti caddero in meno di un’ora. È impressionante, soprattutto quando il vento si calma e il silenzio ritorna.
• Il centro di interpretazione del National Trust for Scotland è a pagamento (circa £14 (~16,30 €) per gli adulti), ma davvero ben fatto: ricostruzione a 360°, oggetti trovati sul posto, testimonianze audio, tour immersivo. Se sei un membro del NTS o dell’English Heritage, è gratuito.

Prevedi circa 2-3 ore per visitare tutto. E preparati, è emotivamente pesante. Siamo usciti in silenzio.

Chanonry Point: vedere delfini selvatici gratuitamente

Va bene, passiamo a qualcosa di molto più gioioso. Chanonry Point è un piccolo punto sulla Black Isle (che non è un’isola, è una penisola, non chiedermi perché), a circa 25 minuti a nord di Inverness. E si dice che sia uno dei migliori posti al mondo per osservare delfini selvatici dalla riva.

Il fatto è che i delfini del Moray Firth (una popolazione locale di circa 200 individui) vengono a cacciare salmone proprio da questo punto durante l’alta marea. La corrente spinge i pesci contro la costa, e i delfini devono solo servirsi. E noi siamo sulla spiaggia, a 30 m da loro. Uno spettacolo gratuito, basta pianificare di arrivare 1 o 2 ore dopo la bassa marea (controlla gli orari online, è facile).

Consigli pratici:

• Parcheggio gratuito alla fine della strada (ma piccolo, arriva presto in estate).
• Faro bianco all’estremità (Chanonry Lighthouse), un punto di riferimento visivo.
• Porta con te dei binocoli se li hai, altrimenti i delfini escono dall’acqua e possono essere visti ad occhio nudo.
• Buon tempo consigliato ma non obbligatorio (ai delfini non importa).

Siamo andati una mattina e abbiamo visto circa dieci delfini in un’ora. Caroline è quasi scoppiata a piangere. Insomma, da non perdere, davvero.

Fort George e la costa del Moray Firth: la militarizzazione dopo Culloden

In questa stessa Black Isle, e più in generale lungo la costa del Moray Firth, hai anche Fort George. Per collegarlo a ciò che abbiamo detto su Culloden: dopo la sconfitta giacobita del 1746, la corona britannica decise che era necessario blindare le Highlands. Da qui la costruzione di questa massiccia guarnigione militare, completata nel 1769, progettata da Robert Adam (un architetto ben noto), in grado di ospitare 1600 soldati.

La cosa bella: le mura esterne sono liberamente accessibili. Puoi percorrere l’intera fortificazione, camminare sulle mura, goderti una vista panoramica del Moray Firth da un lato e delle Highlands dall’altro. L’interno (caserme, museo militare, cappella della guarnigione) è a pagamento, circa £9 (~10,50 €).

Bonus: da Fort George, puoi avvistare regolarmente i delfini del Moray Firth (gli stessi di Chanonry, ma più lontani). Fai una deviazione per Cawdor Castle sulla strada di ritorno a Inverness, se hai tempo: un vero castello abitato, legato a Macbeth di Shakespeare (Macbeth è nominato thane lì nella commedia). I giardini sono notevoli (con un labirinto, perfetto per i bambini). Biglietto combinato per castello + giardini circa £14 (~16,30 €).

Come arrivare a Inverness dall’Italia

Inverness è la porta d’accesso alla NC500 e alle Highlands, ed è spesso il punto in cui inizia davvero un viaggio in camper nel nord. Dall’Italia non ci sono voli diretti: si vola su Edimburgo o Glasgow (Ryanair, easyJet, voli diretti da Milano e Roma, £60-200 (~70-233 €) a seconda del periodo) e si sale su Inverness, circa 3 ore e mezza di guida o un volo interno con Loganair. La soluzione più comoda per un italiano è noleggiare il camper vicino all’aeroporto di Edimburgo o Glasgow e fare tappa a Inverness prima di lanciarsi sulla NC500. Portare il proprio van dall’Europa continentale ha senso solo per un viaggio di 3 settimane o più. Una parola sulla guida a sinistra: le prime ore impressionano, soprattutto le rotonde invertite in un veicolo alto; fai i primi chilometri in una zona tranquilla prima di lanciarti nel traffico.

Dove dormire in un camper a Inverness e dintorni

Va bene, affrontiamo la parte pratica. Inverness non è la città più amica dei camper in Scozia, diciamolo chiaramente. Il centro è denso, le strade sono strette e il parcheggio centrale spesso vieta veicoli alti più di 2 m. Ma ci sono opzioni, e alcune sono anche piuttosto carine.

La nostra opzione preferita: le chiuse del Canale Caledoniano. Il Canale Caledoniano attraversa Inverness per collegare il Mare del Nord al Loch Ness (e continua fino a Fort William). Diversi punti lungo il canale sono tolleranti verso i camper:

• Clachnaharry Sea Lock: il bacino di navigazione all’ingresso nord del canale, vista mozzafiato sul Moray Firth, atmosfera tranquilla, gratuito. 15 minuti in bicicletta dal centro tramite la pista ciclabile lungo il canale.
• Dochgarroch Lock: un po’ più a sud, ancora più tranquillo, lungo il canale. Ideale per una o due notti.
• Bught Park (parcheggio vicino al centro): noto per tollerare i camper durante il giorno e alcune notti, ma da confermare in loco.

Camping organizzato classico: il Torvean Caravan Park (servizi completi, 15 minuti a piedi dal centro, circa £30 (~35 €) a notte) rimane una scommessa sicura. È anche la base più pratica se prevedi di rimanere più di 2-3 giorni.

PS: se vedi un drone fluttuare da qualche parte sopra Loch Ness, probabilmente è il nostro: consegna a domicilio accettata, stiamo ancora sperando.