La nostra opinione su Stirling Castle: siamo andati via nel 2022, abbiamo pagato nel 2026
Vantaggi
- Un percorso che si spiega da solo, dalle Casemates agli appartamenti reali
- Gli interpreti in costume, che tengono i bambini meglio di qualsiasi vetrina
- La posizione dominante e la vista sull'intera pianura del Forth
- Un caso studio nel restauro: il tetto in legno del 1999, il palazzo riaperto nel 2011, le repliche degli Stirling Heads
Svantaggi
- Appena oltre £20 a persona, il che non è poco
- Molto affollato in estate, non sei mai solo dentro
- Molto di ciò che ammiri è ricostruzione piuttosto che originale, cosa che il sito potrebbe dire più chiaramente
A chi è rivolto questo luogo?
- Chiunque voglia comprendere un castello piuttosto che semplicemente fotografarlo
- Famiglie, grazie all'interpretazione in costume
- Chiunque sia curioso riguardo al restauro e all'archeologia edilizia
Sì, vale la pena delle £20. Prevedi almeno due ore e visita prima la Church of the Holy Rude.
Nel 2022 siamo arrivati al cancello di Stirling Castle, abbiamo letto il cartello dei prezzi, ci siamo guardati e ci siamo allontanati. Quattro anni dopo siamo tornati appositamente per pagare.
All’epoca viaggiavamo in un camper, guadagnavamo molto meno e il budget andava prima per cibo e diesel. Inoltre, eravamo arrivati tardi, con un’ora rimasta prima della chiusura per un sito che ne richiede quattro. I conti si facevano da soli. Abbiamo camminato all’esterno, ammirato il panorama sulla pianura e siamo tornati indietro. Tranne che non abbiamo mai digerito quel dietrofront.
Quindi, nell’agosto 2026, passando di nuovo per Stirling, non c’era discussione. Abbiamo scalato a piedi tutta la vecchia città, siamo arrivati in cima e abbiamo tirato fuori la carta. £20 (~23 €) a testa. Ecco cosa c’era dietro le mura.
La prima cosa che vedi entrando sono i fiori
Questa è la prima sorpresa, ed è totale. Ti prepari a cannoni, pietra, qualcosa di marziale. E appena oltre il controllo dei biglietti, a sinistra, c’è un prato immacolato e un giardino pieno di colori. Rose contro i muri, aiuole, perenni. Il contrasto è immediato: colore ed erba rasata da un lato, dall’altro la massa grigia del castello, le sue spesse mura e un’architettura costruita per impressionare e difendere.
Il giardino ha un nome. È il Queen Anne Garden, e una volta serviva come bowling green, un campo da bocce sull’erba. C’è un faggio di circa duecento anni. E le cantine lungo il suo bordo sono esattamente dove inizia la visita: sul posto sono indicate come le Casemates.
Non saltarli, questo è il miglior consiglio che possiamo dare per questa visita. Ci sono pannelli che ripercorrono la storia del castello, regno dopo regno, e soprattutto un grande modello illuminato che ti permette di leggere la disposizione del sito prima di perderti in esso. Onestamente, una volta che sei tra gli edifici smetti di capire qualsiasi cosa. Qui lo vedi tutto in una volta: dove si trova il palazzo, dove si trova la grande sala, dove il cortile inferiore scende. Dieci minuti che rendono le due ore successive molto più leggibili.
La Great Hall, e il tetto in legno che ha solo ventisei anni
Poi entri in una enorme sala che serviva come sala da banchetto. Ciò che colpisce per primo è il gigantesco tetto in legno sopra, i lunghi arazzi lungo i lati e la fila di camini lungo la parete inferiore. La sala misura 42 metri per 14,25, con cinque camini, ed è stata costruita da James IV, con i lavori di intonacatura iniziati nel 1503.
E qui dobbiamo essere chiari con te, perché ci ha colto di sorpresa quel giorno. Quel tetto non è medievale. L’originale fu smontato nel 1800, quando l’esercito trasformò la Great Hall in caserme. Ciò che vedi oggi è una ricostruzione terminata nel 1999: 57 capriate hammerbeam, rovere fresco non stagionato proveniente da 350 alberi del Perthshire, inaugurata da Elizabeth II il 30 novembre 1999.
Il che non gli toglie nulla, la carpenteria è genuinamente incredibile. Ma cambia la storia che racconti su di essa. E spiega anche il piccolo mistero della nostra visita: i camini erano freddi, non sentivamo riscaldamento, eppure era davvero confortevole dentro mentre fuori faceva freddo. Una sala il cui intero tetto è stato rifatto ventisei anni fa si comporta molto meglio di un guscio di pietra nuda.
La Chapel Royal, costruita in meno di un anno per un battesimo
Uscendo dalla Great Hall, nell’Inner Close, l’edificio a destra è la Chapel Royal. La sua storia è leggermente ridicola: l’attuale edificio è stato commissionato da James VI nel 1594, affidato a William Schaw, il Royal Master of Works, il sovrintendente reale ai lavori, e costruito in meno di un anno. Non per amore dell’architettura, ma perché era necessaria una cappella abbastanza grande per il battesimo del principe Henry, suo figlio, davanti a una folla di ambasciatori stranieri. Il banchetto seguì accanto, nella Great Hall.
Stando dentro, abbiamo subito sentito che l’interno era stato ristrutturato piuttosto che preservato. Questa impressione è corretta, ed è una buona lezione per essere cauti su ciò che pensi di vedere in un castello: l’edificio è stato modificato ripetutamente ed è stato restaurato negli anni ’90 per recuperare il più possibile del suo aspetto originale.
Una parte è davvero antica, ed è questo che dà colore alla stanza: frammenti dello schema dipinto da Valentine Jenkin, realizzato nel 1628-1629, poco prima che Charles I arrivasse in Scozia. Quel fregio di grotteschi ocra e blu che corre lungo la parte superiore delle pareti è del diciassettesimo secolo, non una ricostruzione.
Gli appartamenti reali, e perché quelle teste sul soffitto sono copie
Cambio completo di registro. Lasci il minerale, il freddo e il difensivo, ed entri in stanze alte, calde e piene di colore, con soffitti coperti di medaglioni che sembrano stemmi. In diverse stanze, interpreti in costume spiegano come veniva vissuto il luogo. Supera ogni pannello interpretativo mai stampato, e sposta la visita da fortezza ad abitazione.
Il palazzo è James V, iniziato negli anni ’30 del Cinquecento e ampiamente completato entro la fine degli anni ’40 dello stesso secolo. Ciò che attraversi oggi è il risultato di un progetto da 12 milioni di sterline riaperto nel giugno 2011, che ha restituito sei appartamenti reali al loro stato presunto negli anni ’40 del Cinquecento.
Ecco la parte che nessuno tende a menzionare, il che sembra un peccato. Quei famosi medaglioni in legno intagliato sul soffitto, gli Stirling Heads, non sono gli originali. Sono 37 repliche realizzate dallo scultore John Donaldson, che si è concesso una battuta: una testa inventata di sana pianta, in cui ha inserito un ritratto di sua figlia. Gli originali, 38 sopravvissuti su circa 56, sono esposti separatamente nel castello.
Lo stesso vale per i colori, che sono sorprendenti e quasi troppo brillanti. Sono ricostruzioni, elaborate a partire da tracce di pigmento sopravvissute e da ciò che si sa della pratica del sedicesimo secolo. Gli scozzesi dell’epoca non vivevano nei grigi e nei marroni che immaginiamo, vivevano in questo. Ma ciò che stai guardando rimane un’ipotesi documentata piuttosto che un’opera di pittura originale, e sapere questo è più interessante che credere in un interno intatto.
Il Nether Bailey, o il dietro le quinte del castello
Dopo gli appartamenti passi sotto un arco e scendi. La sensazione è strana, come se stessi lasciando il castello mentre sei ancora dentro le sue mura. Sotto ci sono piccoli edifici in pietra, molto più semplici del palazzo, tetti appuntiti, tavoli da picnic ora. Sembra un villaggio incastrato sotto le mura.
Questo è il Nether Bailey, la parte più bassa della roccia, e Historic Environment Scotland, l’ente pubblico che gestisce i monumenti scozzesi, lo descrive semplicemente come l’area di servizio del castello: laboratori, magazzini, le persone che mantenevano tutto in funzione. Lasci il set della monarchia per le quinte, e la nostra impressione di un piccolo villaggio al lavoro non era poi così folle.
Attenzione a non romanticizzarlo, però. Queste piccole case non sono gli alloggi dei servitori del sedicesimo secolo: quando l’esercito prese il controllo dell’area, spazzò via gli edifici medievali ancora in piedi. Ciò che sopravvive è soprattutto polveriere del diciannovesimo secolo, una guardiola e i resti di un poligono di tiro. Si arrivava qui attraverso il North Gate, parte del quale risale probabilmente al 1381.
Il tranquillo giardino dove un re ha accoltellato un altro
Questa è la nostra migliore storia della visita, e l’abbiamo capita solo una volta tornati a casa. Uno dei passaggi a volta ti sfida praticamente ad attraversarlo senza sapere dove sbuca. L’abbiamo preso e siamo emersi in un giardino recintato in cima alla roccia: vecchi alberi ricoperti di muschio, ortensie bianche, una panchina, un muro di pietra. Dopo i cortili, le mura e le polveriere, il posto sembra riparato, privato, quasi segreto. Ci siamo fermati a pensare che chiunque vivesse nel castello sarebbe sicuramente venuto qui per cinque minuti di pace.
Tranne che questo giardino è il Douglas Garden, e porta quel nome per un motivo molto specifico. Il 22 febbraio 1452, James II ricevette William, 8th Earl of Douglas, ottavo conte di Douglas, sotto salvacondotto. Il re gli chiese di rompere l’alleanza che aveva fatto con i conti di Crawford e Ross. Douglas rifiutò. Il re perse le staffe e lo accoltellò, ventisei volte al collo e alla spalla, prima che i suoi cortigiani finissero il lavoro. Poi gettarono il corpo dalla finestra.
Atterrò lì. Su quel prato, accanto alle ortensie. Il punto è ancora segnato a terra. Quindi sì, abbiamo sentito qualcosa di particolare in quel giardino. Non era serenità.
Perché l’hanno costruito lì sopra, e non altrove
Questa è la domanda che mi ritrovo sempre a fare di fronte a un sito come questo, e a Stirling si risponde da sola perché la senti nelle gambe. Dopo aver scalato l’intera città vecchia per arrivarci, registri fisicamente l’altezza. Il castello non è lì sopra per la vista. È lì sopra perché all’epoca doveva essere difficile da raggiungere e capace di osservare a lungo raggio.
Dalle mura è immediato. L’intera pianura del Forth si estende sotto, i suoi campi, il suo fiume tortuoso, le sue strade. Niente attraversa senza essere visto da qui sopra. E sulla cresta opposta si erge il Wallace Monument, chiaro come il giorno. Una posizione, due monumenti e circa sette secoli di discussioni tra di loro.
Un’altra cosa ci ha colpito, ed è un confronto con un’altra tappa scozzese: a Dunnottar cammini tra rovine frantumate e deduci che ci si viveva. Qui non devi dedurre nulla. Gli spazi sono distinti, gli edifici hanno funzioni ovvie, e mentre cammini capisci che le persone vivevano davvero qui. Non solo un re e la sua famiglia: in un grande castello scozzese dell’epoca, Historic Environment Scotland nota che potevano esserci fino a 150 servitori semplicemente per gestire la casa. Aggiungi la corte, le guardie, gli artigiani e i visitatori quando il re era in residenza, e ottieni diverse centinaia di persone dietro queste mura. Quasi un quartiere recintato.
No, Braveheart non è stato girato qui
Probabilmente già lo sai a metà, quindi sistemiamo la questione piuttosto che fare una rivelazione. Mel Gibson, il kilt, il viso blu, la battaglia al ponte: nulla di tutto ciò è stato girato a Stirling Castle.
La sequenza della Battaglia del Ponte di Stirling è stata girata in un terreno agricolo vicino a Cumbernauld, a nord di Glasgow, perché il vero sito è ormai troppo urbanizzato per girarci. Una buona parte del resto del film è stata girata in Irlanda. E per chi cerca Outlander, non è nemmeno Stirling: Castle Leoch è Doune Castle, a una decina di chilometri di distanza.
Una seconda correzione mentre siamo qui, perché anche noi abbiamo ripetuto questa cosa per anni. Stirling viene spesso definito una delle più grandi fortezze d’Europa. Le fonti serie dicono uno dei castelli più grandi e importanti in Scozia. Che è già enorme, e ha il vantaggio di essere vero. L’Europa è solo vernice.
Quindi, vale £20?
Sì, senza esitazioni. Questa è esattamente la risposta che avremmo voluto nel 2022, mentre eravamo al cancello, sul punto di tornare indietro. Ciò per cui paghi qui non è l’accesso a un punto panoramico, ma due ore all’interno di un luogo che è stato a turno una fortezza, una corte reale, una caserma e un progetto di restauro. Il valore è buono, particolarmente rispetto ad altri siti scozzesi dove paghi bene per una passeggiata attorno a tre mura.
L’unico vero consiglio è quello che non abbiamo applicato noi stessi: non arrivare un’ora prima della chiusura. Prevedi mezza giornata, o almeno due ore solide. Altrimenti farai esattamente ciò che abbiamo fatto noi nel 2022, ovvero tornare indietro e poi passare quattro anni a pentirtene.
Per chi è
- Chiunque voglia capire un luogo piuttosto che spuntarlo: le Casemates, il modello, gli interpreti in costume e i pannelli fanno un vero lavoro esplicativo. Esci avendo imparato qualcosa.
- Famiglie: gli interpreti in costume negli appartamenti reali intrattengono i bambini molto meglio di qualsiasi vetrina.
- Chiunque sia interessato al restauro: tra il tetto del 1999, il palazzo riaperto nel 2011 e le repliche delle Stirling Heads, Stirling è uno studio di caso su cosa viene ricostruito e perché.
- Molto meno se ciò che vuoi è una rovina romantica e deserta. Questo è restaurato, colorato, affollato e vivo. Per la rovina spazzata dal vento che desideri, vai a Dunnottar.
E mentre sei a Stirling
Il castello è la fine di una salita, non un punto di partenza. Proprio sotto, su St John Street, si trova la Church of the Holy Rude e il suo vecchio cimitero. Qui un bambino di tredici mesi fu incoronato re di Scozia nel 1567, ed è anche dove trovi il solo tetto in legno genuinamente medievale della zona. Fai questo prima del castello, in quest’ordine, la storia risulta migliore.
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Informazioni pratiche
Dove: Stirling Castle, Castle Esplanade, Stirling FK8 1EJ, proprio in cima alla città vecchia.
Tipo: fortezza e palazzo reale rinascimentale, gestito da Historic Environment Scotland.
Quanto tempo: almeno due ore, mezza giornata per visitarlo correttamente.
Cosa abbiamo pagato: poco più di £20 (~23 €) a persona ad agosto 2026. Incluso se sei socio di Historic Scotland, l’abbonamento annuale ai monumenti, e coperto dall’Explorer Pass, il pass multi-sito pensato per i visitatori stranieri.
Prenota in anticipo: l’ingresso deve essere prenotato in anticipo, e arrivare senza auto offre uno sconto.
Non perdere: le Casemates e il modello all’inizio, la Great Hall, gli Stirling Heads, il Nether Bailey e il Douglas Garden.
L’ordine giusto: prima la Church of the Holy Rude e il suo cimitero, poi il castello.
La nostra visita: agosto 2026, dopo un primo passaggio nel 2022 quando non siamo entrati.
Visitare Stirling Castle: le tue domande pratiche
Dovresti prenotare il tuo biglietto in anticipo?
Sì, ed è l'errore più facile da evitare. Historic Environment Scotland richiede che tutte le visite allo Stirling Castle siano prenotate in anticipo per garantire l'ingresso. Questo non è un sito dove puoi presentarti alla biglietteria e sperare. Prenota il tuo slot online prima di viaggiare, specialmente in estate, o rischi di fare esattamente il dietrofront che abbiamo fatto nel 2022, per un motivo completamente diverso.
C'è un modo per pagare meno?
Tre, e si accumulano con un po' di pianificazione. Se sei già un membro di Historic Scotland, l'ingresso è incluso e puoi entrare direttamente, il che cambia completamente il calcolo. Se non lo sei, Historic Environment Scotland offre uno sconto sulla tariffa standard quando prenoti online e arrivi senza auto: mostra il tuo biglietto del treno o dell'autobus, o la tua bicicletta, al cancello, e inserisci il codice GOOD25 quando prenoti. E se Stirling è una tappa tra diversi siti scozzesi, il Explorer Pass di Historic Scotland è disponibile in versioni da 5 giorni e 14 giorni e si ripaga intorno al terzo castello.
Gli arazzi dell'unicorno sono gli originali?
No, e questa potrebbe essere la storia migliore del castello. I sette arazzi dello Hunt of the Unicorn, la caccia all'unicorno, appesi negli appartamenti reali sono repliche tessute a mano, realizzate dallo West Dean Tapestry Studio per Historic Scotland. Il progetto è durato circa quindici anni, e l'ultimo pannello è stato svelato nel 2016. Gli originali, tessuti tra il 1495 e il 1505, si trovano al Metropolitan Museum of Art di New York. Quindi non stai guardando arazzi medievali. Stai guardando quindici anni di lavoro di tessitori viventi, che è almeno una buona ragione per fermarsi e osservare.
Dove parcheggi quando vai al castello?
C'è un parcheggio sulla spianata, proprio di fronte all'ingresso, ma è piccolo e non può essere prenotato: primo arrivato, primo servito, e si riempie presto nella giornata. Circa dieci posti accessibili si trovano a circa 65 metri dall'ingresso, gratuiti con un Blue Badge. Per tutti gli altri, la scelta sicura è lasciare l'auto nella città bassa e salire a piedi attraverso la città vecchia. Non è un premio di consolazione, è l'arrivo migliore: la salita è ciò che rende sensata la posizione del castello.
Puoi farlo come gita di un giorno da Edimburgo o Glasgow?
Facilmente. Stirling è sulla linea ferroviaria da entrambe le città e ci sono anche autobus, e il viaggio dura meno di un'ora in entrambe le direzioni. Dalla stazione di Stirling al cancello del castello ci sono circa 800 metri, ma è in salita e si sente, quindi indossa qualcosa di sensato ai piedi. Il vantaggio: arrivare senza auto ti fa guadagnare lo sconto sopra, quindi il treno vince due volte.
È accessibile in sedia a rotelle?
Meglio di quanto ti aspetteresti per un castello piantato su un neck vulcanico. Un navetta per la mobilità ridotta arriva fino all'Inner Close su richiesta, organizzato con il personale all'ingresso, e può trasportare la maggior parte delle sedie a rotelle manuali e elettriche e scooter a seconda delle dimensioni. Un biglietto per accompagnatori è gratuito per chi ha bisogno di assistenza per visitare. Il caffè è a livello, con accesso tramite rampe. Tieni presente che alcuni passaggi a volta e la discesa al Nether Bailey rimangono acciottolati e ripidi.
C'è un caffè sul posto?
Sì, l'Unicorn Cafe, e si merita il suo posto tanto per la stanza quanto per il cibo. Si trova in vecchie casematte a volta scavate nello spessore delle difese esterne, quelle costruite per assorbire il fuoco dell'artiglieria. Bevande calde e fredde, pranzi leggeri, snack e standard scozzesi. E se il tempo tiene, c'è una terrazza sul tetto sopra il caffè che guarda a nord-est verso il Wallace Monument e gli Ochils.
Puoi portare un cane?
Solo i cani di assistenza sono ammessi, anche all'interno. Devono rimanere al guinzaglio e non devono mai essere lasciati soli. Per un animale domestico normale avrai bisogno di un altro piano: la visita dura comodamente due ore e non c'è alcuna struttura sul posto per i cani.
Stirling Castle o Edinburgh Castle, se puoi farne solo uno?
Onestamente, per la maggior parte delle persone non è o l'uno o l'altro. Stirling è a meno di un'ora in treno da Edimburgo e da Glasgow, quindi è una gita di un giorno piuttosto che un viaggio intero, e i due castelli non competono per lo stesso fine settimana. Ma se devi davvero scegliere, e ciò che vuoi è capire come vivevano realmente le persone all'interno, scegli Stirling. Gli interni rinascimentali sono più completi e molto meglio allestiti, le folle sono più rare, e te ne vai avendo visto appartamenti reali piuttosto che code. Edimburgo mantiene i vantaggi di essere il simbolo nazionale, gli Onori di Scozia e quella posizione assurda sopra la città. E se sei membro o possiedi un Explorer Pass, la domanda scompare completamente.
PS: quattro anni trascorsi a rimuginare su un dietrofront, solo per scoprire che ci eravamo persi, tra le altre cose, il giardino dove un re di Scozia accoltellò un conte ventisei volte prima di buttarlo fuori da una finestra. Probabilmente avremmo dovuto pagare nel 2022.
