Scoprire Stirling in un viaggio in camper: guida completa per il Regno Unito

Il nostro video girato a Stirling

Abbiamo filmato la città mentre salivamo verso il castello attraverso la vecchia città, passando per il cimitero e terminando al Monumento di Wallace. Se preferisci vedere prima di leggere, tutto è nel video.

Perché questa città ha bloccato la Scozia per tre secoli

Stirling sta in un fazzoletto, con appena trentasettemila abitanti, eppure ha pesato più di molte capitali. La ragione risiede nella geografia: la città è piantata proprio dove le Highlands incontrano le Lowlands, all’ultimo attraversamento percorribile del Forth. Chi controllava Stirling controllava la strada a nord, e quindi il paese. Fu qui che William Wallace sconfisse gli inglesi a Stirling Bridge nel 1297, e a pochi chilometri a sud che Robert the Bruce chiuse la partita a Bannockburn nel 1314. Il castello gioca un grande ruolo in questo. Si trova su uno sperone vulcanico che sovrasta l’intera valle, visibile da lontano, e diversi re Stewart vi hanno vissuto. Mary, Queen of Scots, fu incoronata lì a nove mesi, nel 1543, e suo figlio James VI fu incoronato proprio sotto, nella chiesa della vecchia città. Due incoronazioni in ventiquattro anni, sulla stessa roccia.

Ciò che colpisce all’arrivo, quando si scende da Glasgow come noi, è il cambiamento di scala. Glasgow presenta lunghi viali e incroci ad angolo retto che a volte somigliano a una città americana. A Stirling niente è dritto: le strade si incrociano, biforcano, salgono, e capisci in tre minuti che sei in una vecchia piccola città e non in una metropoli. La guida completa alla città vicina è lì se vuoi continuare: visitare Glasgow in un viaggio on the road. Una parola sulla pietra, perché avevamo scritto un errore anche qui. Avevamo letto « tipica arenaria rossa di Stirling », salvo che sul posto la palette è molto più ampia di così. Ci sono arenarie chiare, quasi crema, arenarie molto più rossastre, e anche pietre scure come il whinstone. Il risultato varia dal grigio minerale all’ocra a seconda della facciata e della luce, ed è molto più variegato rispetto alla cartolina rossa che avevamo in mente.

Come arrivare a Stirling

La città è così centrale che si trova su quasi tutte le rotte scozzesi. Questo è anche il suo principale argomento logistico: ci passi inevitabilmente. Dall’Italia si atterra a Edimburgo o a Glasgow e si noleggia il camper lì (Stirling è a meno di un’ora da entrambi gli aeroporti), oppure si sale con il proprio van dall’Europa continentale.

Quando visitare Stirling

Clima oceanico temperato, come ovunque nel centro della Scozia, con variazioni leggermente più marcate rispetto alla costa perché siamo nell’entroterra ed è quindi molto meno ventosa. Da maggio a settembre rimane la finestra confortevole, con maggio, giugno e settembre che sono il miglior compromesso tra clima e folle. Nel pieno dell’estate, Stirling diventa un hub turistico, incastrato tra Edimburgo e le Highlands, e il castello si riempie nel mezzo della giornata. Il vero consiglio è semplice: arrivare all’orario di apertura. Avrai la prima mezz’ora quasi per te, e per il resto della giornata, ti muoverai tra i gruppi.

In van o in camper: cosa abbiamo visto sul posto

Abbiamo scoperto Stirling in camper la prima volta, e il centro storico sembrava francamente complicato: strade strette, pendenze ripide, curve che non perdonano le dimensioni. Questa osservazione è ancora valida, ma merita di essere sfumata da ciò che abbiamo osservato al ritorno. C’erano camper parcheggiati ovunque, nel parcheggio del castello stesso, e anche in strade residenziali un po’ più lontano, vicino ai quartieri suburbani. La gente aveva chiaramente trovato i propri posti tranquilli, e nessuno sembrava infastidirli. Prendi questo per quello che è: un’osservazione passeggera, non un permesso. Ma in effetti, la tolleranza è più ampia di quanto annunciato finché rimani discreto e non blocchi nessuno. Ecco i posti che avevamo identificato, e la mappa li localizza tutti.

Un ultimo punto di cautela, appreso a nostre spese altrove in Scozia: il GPL è discontinuo e mal distribuito, e le bombole continentali qui non te le ricaricano. Pianifica in anticipo con un’app dedicata prima di rimanere senza, e porta un adattatore se intendi passare alle bombole britanniche.

Internet e SIM card nel Regno Unito

Se vieni dal continente, la Brexit ha posto fine all’accordo di roaming come a casa e bastano un paio di giorni di lavoro in mobilità perché la bolletta lo dimostri. La copertura a Stirling è eccellente, tutti gli operatori hanno segnale nel centro città, quindi l’unico vero problema è il costo dei dati. Se resti più di qualche giorno, una SIM locale o un’eSIM risolvono il problema.

Cosa fare a Stirling in uno o due giorni

La città è organizzata attorno a due punti alti che si fronteggiano, il castello e il Wallace Monument, con la città vecchia distesa tra i due. Il modo più semplice è fare come abbiamo fatto noi: prendere tutto mentre saliamo, fermandoci ad ogni vista interessante.

Salendo dalla Spittal Street

Il primo negozio che ha catturato la nostra attenzione mentre affrontavamo la salita non era né un pub né un negozio di kilt, ma un negozio di Natale. Tinsel & Tartan, al 2 di Spittal Street, con ghirlande e ornamenti esposti nella vetrina a metà agosto. In realtà, è per lo più un negozio di souvenir, ma il tema natalizio assunto fino in fondo in piena estate ci ha fatto ridere.

Dopo di ciò, entriamo davvero nella città vecchia. Ciò che colpisce è che nulla sembra recente: non una facciata che tradisca una costruzione moderna, anche se si può facilmente immaginare gli interni ristrutturati pensando agli inverni qui. Le strade salgono, si attorcigliano, e le lampade stradali a lanterna nera e i vetri a quattro facce completano la scena.

Il contrasto con la nostra vita quotidiana portoghese è quasi comico. Qui tutto è verde e umido, il cielo è grigio, e soprattutto il muschio ricopre i muri di pietra lungo tutta la salita. È un piccolo dettaglio ma probabilmente quello che più trasmette l’atmosfera scozzese, molto più delle cornamuse dei negozi sottostanti.

A metà strada tra il centro e il castello, su St John Street, ci imbattiamo nello Stirling Old Town Jail. È davvero una vecchia prigione, convertita in attrazione con le sue celle originali, tour sulla storia del crimine e della punizione, e una torre di osservazione. Non l’abbiamo visitata, ma ha il merito di essere completamente coperta se il cielo si chiude.

La Church of the Holy Rude non è una cattedrale

Questo è l’errore che tutti commettiamo vedendola da lontano, con la sua torre e il suo rosone: questo grande edificio religioso che domina St John Street è una chiesa parrocchiale medievale, ancora in funzione. Il nostro profilo completo è qui: la Church of the Holy Rude. Il suo nome viene da “rood”, la Croce, e un altare dedicato lì fu fondato da Robert II prima che il nome venisse a designare l’intero edificio.

L’interno ci ha impressionato molto di più di quanto suggerisse la facciata. Ci sono vetrate molto belle, e soprattutto un tetto in legno aperto che sembra diverso da qualsiasi cosa avessimo visto altrove. L’intuizione era corretta: il rilievo ufficiale di RCAHMS descrive nove capriate principali e lo presenta come uno dei pochi tetti medievali ancora in piedi in Scozia, eretto poco dopo il 1450. Un dettaglio utile, perché la parrocchia a volte lo presenta come il più antico tetto a hammerbeam del paese, un tetto a capriate a mensola, cosa che la descrizione tecnica di RCAHMS non conferma: la rarità è reale, l’etichetta hammerbeam no. La sua fama è legata all’incoronazione di James VI il 29 luglio 1567, a tredici mesi, dopo l’abdicazione forzata di sua madre, Mary, Queen of Scots. John Knox predicò il sermone lì. Si legge spesso che è, insieme all’Abbazia di Westminster, una delle sole due chiese nel Regno Unito ad aver ospitato un’incoronazione e a essere ancora in servizio. Questo è falso, ce ne sono tre, con la Cattedrale di Gloucester che ha incoronato Henry III nel 1216. Il sito web della parrocchia afferma effettivamente la versione esatta: l’unica che rimane in Scozia. Un’altra cosa che abbiamo notato senza sapere cosa pensare: la muratura della torre è visibilmente butterata, con un gruppo di impatti chiari in basso a sinistra. La tradizione locale vede questo come colpi dal castello. RCAHMS menziona questi segni ma giudica che questa spiegazione sia insufficiente, quindi te li segnaliamo senza determinare l’origine.

Cosa abbiamo trovato dietro la chiesa

Onestamente, siamo saliti per vedere una chiesa e abbiamo trascorso la maggior parte del nostro tempo nel suo cimitero. Dietro la Church of the Holy Rude, troviamo esattamente l’immagine che si ha di un vecchio cimitero scozzese: grandi pietre incise, tombe inclinate, e soprattutto l’erba che domina ovunque, crescendo attorno alle pietre e talvolta sopra di esse. In Gran Bretagna chi è cresciuto attraversando cimiteri come questo si sente in casa propria. Noi no, e da noi il metro di paragone è la ghiaia rastrellata: è tutta lì la differenza: il luogo sembra molto più antico e sembra essere cresciuto lì. Leggevamo date sulle pietre mentre camminavamo, per lo più del XIX secolo, e almeno una molto più antica. Alcune pietre sono così erose che non resta nulla di leggibile. Per dare un riferimento documentato accanto alle nostre letture veloci: la pietra più antica nel vecchio cimitero è datata 1579. Un piccolo dettaglio che dobbiamo alle nostre foto. Il cimitero non è uno ma due insiemi. Il vecchio cimitero accanto alla chiesa è quello con l’erba selvatica. La grande parte inferiore, con le sue file regolari e i sentieri progettati, è il Valley Cemetery, aperto nel 1857 perché quello vecchio traboccava al punto da disturbare le tombe esistenti. Contiene la Star Pyramid e il monumento ai Wigtown Martyrs, e insieme formano oggi l’Old Town Cemetery.

Il consiglio pratico, adesso, ed è quello che avremmo voluto leggere prima di partire: non limitarti ad attraversare le prime file. Vai fino alla collina rocciosa. C’è una panchina lassù e una vista molto bella sulla valle. Questa collina si chiama Ladies’ Rock, e non è un caso che il punto di vista sia buono: è da lì che le dame della corte osservavano i tornei tenuti nella Valle, tra la chiesa e il castello. Bisogna ammettere che i defunti sono stati piuttosto ben posizionati. È difficile dire che riposino in pace data la quantità di visitatori che passano, fermandosi a fotografare, noi compresi, e alcuni occupanti devono finire piuttosto involontariamente in un sacco di foto su Instagram. Come ha riassunto Xavier sul posto, ci sono probabilmente persone disposte a morire per trascorrere l’eternità qui.

Stirling Castle

Ecco il pezzo principale, e soprattutto il luogo dove avevamo accumulato il maggior numero di approssimazioni. Il castello è arroccato sulla sua roccia vulcanica a circa 75 metri sopra la valle, occupato sin dall’età del ferro, e la maggior parte di ciò che visitiamo è stata costruita nel XV e XVI secolo dagli Stewart. È uno dei castelli più grandi della Scozia, e questa formula basta e avanza, senza bisogno di aggiungere l’Europa. Tutti i dettagli della visita sono nella nostra scheda sul Stirling Castle. Ciò che vale la pena visitare, nell’ordine in cui lo abbiamo fatto. Le Casematte prima, subito dopo l’ingresso, con i loro pannelli e un grande modello illuminato che aiuta a comprendere la disposizione del sito prima di perdersi in esso. Il Queen Anne Garden, subito dopo, a sinistra, i cui fiori interrompono improvvisamente l’aspetto marziale e severo delle mura. Non ci si aspetta che la prima sorpresa di una fortezza sia un’aiuola colorata. La Great Hall è il punto culminante del tour, con il suo enorme tetto in legno e cinque camini. Costruita da James IV, era ancora in fase di intonacatura nel 1503, circa 42 metri per 14. Fai attenzione però, e questa è la nostra correzione più grande: quel tetto non è medievale. L’originale fu smantellato nel 1800 quando l’esercito convertì la sala in caserma. Quello che ammiriamo è una ricostruzione completata nel 1999, cinquantasette capriate hammerbeam realizzate in rovere non stagionato proveniente da 350 alberi nel Perthshire, inaugurata da Elizabeth II il 30 novembre di quell’anno. L’unico tetto genuinamente medievale su questa collina è quello nella chiesa sottostante. La Chapel Royal, sul lato nord del cortile interno, fu commissionata da James VI nel 1594 e costruita in meno di un anno per il battesimo del principe Henry, con gli ambasciatori stranieri attesi sul posto. Fu restaurata negli anni ’90, quindi non prendere ciò che vedi come intatto, ma il soffitto conserva frammenti di una decorazione dipinta da Valentine Jenkin nel 1628. Gli appartamenti reali completano il giro, con attori in costume che spiegano la vita di corte stanza per stanza, ed è molto più vivace rispetto ai pannelli. Due chiarimenti utili. Le Stirling Heads sul soffitto sono repliche scolpite di recente, gli originali sopravvissuti sono esposti separatamente, e lo scultore ha inserito una testa completamente inventata dove ha nascosto il ritratto di sua figlia. Anche gli arazzi della Hunt of the Unicorn sono repliche, tessuti a mano in circa quindici anni, gli originali si trovano al Metropolitan Museum of Art di New York. E poi ci sono i passaggi sotto gli archi, quelli che percorriamo senza sapere dove emergeremo. Uno di essi conduce a un piccolo giardino tranquillo in cima alla roccia, e pensavamo in quel momento che gli occupanti dovessero venire qui a cercare cinque minuti di tranquillità. Informandoci, abbiamo scoperto che è il Douglas Garden, e si chiama così perché il 22 febbraio 1452, James II di Scozia accoltellò William, l’ottavo Conte di Douglas, che era giunto con un salvacondotto, prima che i suoi cortigiani lo finissero e gettassero il corpo dalla finestra. Il luogo in cui cadde è ancora segnato a terra. Il nostro angolo tranquillo, quindi. Un ultimo dettaglio per gli amanti del cinema, perché è la domanda che sorge sempre: niente di Braveheart è stato girato qui, e il Castello Leoch di Outlander è Doune Castle, a una tredicina di chilometri. Il debunk completo è nella nostra scheda dedicata.

Perché i vittoriani costruirono il Wallace Monument

Su Abbey Craig, di fronte al castello e visibile da ovunque, la torre neogotica di 67 metri del National Wallace Monument completa perfettamente la fortezza. Dal castello, puoi vederlo in lontananza, e dal monumento, guardi il castello: un naturale campo e controcampo che aiuta davvero a comprendere la geografia della zona. Abbiamo dedicato un’intera scheda al Wallace Monument. La posizione non è decorativa. Abbey Craig è l’altezza da cui Wallace avrebbe osservato l’esercito di Edward I radunarsi prima di Stirling Bridge nel 1297, e un antico forte a tre cinte murarie esiste ancora dietro la torre. Tuttavia, il cantiere è molto più recente di quanto si possa pensare: concorso vinto nel 1858, prima pietra posata nel 1861, inaugurazione l’11 settembre 1869, che è più di cinque secoli dopo la morte di Wallace. Fu interamente finanziato tramite sottoscrizione pubblica, con donazioni provenienti dall’estero, inclusa una da Garibaldi. Il dettaglio che ci ha sorpreso riguarda la costruzione stessa. Ci siamo chiesti come tonnellate di pietra siano state sollevate in cima a una collina nel 1861: la risposta è che non furono sollevate, furono estratte in loco. La pietra proviene da Abbey Craig stessa, le vecchie cave sono ancora visibili, e una piccola ferrovia era stata posata per trasportare materiali e lavoratori su per la pendenza. La salita avviene su un sentiero pavimentato che attraversa una bella foresta, impiegandoci circa dieci minuti a un buon ritmo, e più il sentiero si impenna, più sei vicino alla meta. Le sculture che costeggiano il sentiero non sono mera decorazione: è il Wallace Way, un fregio cronologico in cedro che va dall’Era Glaciale alla costruzione del monumento. Esiste una navetta dal parcheggio per coloro che sono preoccupati per la salita, ma essa sostituisce solo la collina, non i 246 gradini della torre. Non siamo entrati, abbiamo dovuto scegliere all’interno del budget della visita e abbiamo preferito investire il biglietto nel castello, più grande. Quindi non possiamo dirti se la Hall of Heroes valga la deviazione, non lo sappiamo. La spianata, la foresta e il panorama già rendono la salita degna, e ci danno una buona ragione per tornare.

Bank Street, Bow Street, Baker Street

Scendendo, la parte bassa della città vecchia ha le sue cose carine, più discrete. Bank Street e il suo edificio a travi di legno bianco e nero su mattoni rossi all’angolo è probabilmente la facciata più fotografata della zona, e ammettiamo di aver vagato intorno per un po’. Lato Bow Street e Baker Street, sono le porte, le finestre a riquadri piccoli e i vecchi cartelli a fare il lavoro. Mentre scendi, passerai anche dal Tolbooth, l’ex tribunale e prigione della città, e Mar’s Wark, questa facciata rinascimentale in rovina che costeggia il cimitero. Negozi indipendenti, sale da tè e librerie sono concentrati in quest’area, e un’ora e mezza di passeggiata tranquilla è sufficiente per fare il tour completo.

Bannockburn si visita al chiuso

A pochi chilometri a sud, il sito della battaglia del 23 e 24 giugno 1314, dove Robert the Bruce sconfisse l’esercito di Edward II diciassette anni dopo la vittoria di Wallace a Stirling Bridge. Il centro visitatori è costruito attorno a una ricostruzione tridimensionale immersiva in cui seguiamo il confronto dalla prospettiva di un combattente. È progettato per i bambini ma funziona anche per gli adulti, e poiché tutto è al chiuso, è il piano B ovvio in un pomeriggio di pioggia.

Fermarsi per uno spuntino

Mangiare a Stirling è più costoso che ad Arbroath o Stonehaven, per via del turismo storico, e il modello che abbiamo trovato in tutta la Scozia si applica anche qui: o ti attieni al cibo da pub e a cibo di strada a prezzi ragionevoli, o fai un upgrade e il conto sale in fretta. La buona notizia è che il resto, la passeggiata, il paesaggio, il cimitero, la città vecchia, non costa nulla.

Per il pub, il nostro posto preferito è il Settle Inn, su St Mary’s Wynd, su per la collina. Siamo entrati sentendo che tutti i clienti abituali ci stavano fissando, e siamo usciti con baci e foto dietro il bar. C’è un piccolo camino all’ingresso, tre vecchie pietre da curling nel focolare, una stanza a volta in pietra sul retro, e un jukebox che suona, che ormai non si vede quasi più. Una parola sulla sua reputazione, perché anche noi avevamo copiato la leggenda. Si dice ovunque che sia il pub più antico di Stirling, aperto nel 1733. La data del 1733 è infatti reale, ma è incisa su un architrave e il vincolo di Historic Environment Scotland la lega all’edificio, non al pub. Lo stesso documento rivela che il locale si chiamava prima Red Lion Inn, e la sua scultura del leone rosso è ancora sulla facciata. Un altro dettaglio che conta: il Nicky Tams, su Baker Street, rivendica il 1718. L’insegna del Settle Inn è in realtà più prudente delle guide: dice “Stirling’s Oldest Alehouse”, la più antica alehouse, la più antica birreria, non il più antico pub.

Per un pasto adeguato, ci siamo imbattuti nel Slanj-A-Va una domenica sera, un pub nascosto sul retro di un cortile interno, accessibile passando sotto un edificio. Hamburger molto ben eseguiti, un menù scritto in scots, la lingua germanica di Scozia, e un piatto scozzese infilato in mezzo al junk food, lo Scheme Poutine, con haggis. Il nome del posto è il brindisi gaelico Slàinte Mhath, che significa semplicemente « buona salute », qualcosa che abbiamo appreso molto tempo dopo aver mangiato.

Se stai cercando di dormire e mangiare nello stesso posto, abbiamo trascorso due notti al The Allan Park, in un edificio georgiano vincolato nel centro, con il pub e il ristorante al piano terra. Il resto degli indirizzi centrali ruota attorno a pub gourmet e cucina scozzese moderna, con haggis reinventato praticamente ovunque, e alcune belle sorprese per coloro che sono disposti ad avventurarsi fuori dalla strada principale.

Quale budget aspettarsi a Stirling

Quota RapidAPI dépassé (limite par minute/mois). Réessayez plus tard.

Stirling è sopra la media scozzese, principalmente a causa delle spese di ingresso e dei pasti. Le due grandi spese sono il castello, che è francamente costoso ma occupa mezza giornata, e i pasti nei ristoranti. Anche il Wallace Monument ha un costo d’ingresso, ma la spianata e il sentiero non lo hanno, permettendoti di goderti il sito. Ciò che compensa tutto è la parte gratuita. La città vecchia, la salita, il cimitero, Ladies’ Rock e la sua vista, la passeggiata nel bosco ad Abbey Craig: nulla di tutto ciò costa nulla. Puoi trascorrere una giornata molto piacevole a Stirling pagando solo per un ingresso, e questo è esattamente il compromesso che abbiamo fatto scegliendo il castello rispetto alla torre.

Non eravamo nemmeno entrati nel castello la prima volta

Ritornando alla nostra prima visita in un camper. Siamo arrivati al castello piuttosto tardi nella giornata, abbiamo letto il cartello dei prezzi e abbiamo fatto dietrofront. Guadagnavamo molto meno all’epoca, il budget andava principalmente per il cibo e la manutenzione quotidiana del veicolo, e c’era solo un’ora prima della chiusura mentre il sito richiede tre o quattro. Abbiamo camminato intorno all’esterno, goduto del panorama e siamo partiti con una vera frustrazione: essere venuti fin qui senza vedere cosa c’era dietro le mura. È proprio quel dietrofront a spiegare perché siamo tornati a pagare. Un altro ricordo di quella prima visita è Wallace. Il suo nome era ovunque, su pub, statue, targhe, vetrine, al punto che finimmo per ridere: a questo ritmo, stava diventando il Tour di Wallace, proprio come altrove avevamo vissuto il Tour di Napoleone. Eravamo appena tornati da tre giorni di ciclismo tra Edimburgo e Glasgow, le nostre cosce erano doloranti, e abbiamo saggiamente lasciato le biciclette per fare Stirling a piedi. Date le pendenze, è stata la scelta giusta.

C’era anche quel cimitero su una collina davanti a cui siamo passati, che avevamo soprannominato tra noi il cimitero di coloro che hanno provato a salire la collina in bicicletta senza fermarsi. Umorismo nero da fatica, che diceva molto sullo stato delle nostre gambe dopo i giorni precedenti.

Quel giorno voleva accumulare tutto in una volta. Oltre al guasto, cercavamo GPL senza trovarne, le nostre bombole di gas francesi erano inutilizzabili sul posto, e correvamo a cercare un’area di servizio per svuotare la cassetta del WC. Alla fine abbiamo trovato una stazione dopo mezz’ora di guida, e il sollievo valeva un pieno di carburante e un lavaggio subito dopo.

Il resto della Scozia, da Stirling

Stirling è il fulcro del paese, quindi quasi tutto può essere raggiunto da qui. A sud ci sono le due grandi città, a est la penisola di Fife e la costa, a nord le Highlands. Ecco le nostre guide per continuare il viaggio, e tutte si basano su esperienze, non compilazioni.

Se stai andando a nord piuttosto che a est, il passo logico successivo è attraverso i Trossachs e poi il parco dei Cairngorms, prima di affrontare il NC500 e le sue fermate meno conosciute o dirigerti verso l’Isola di Skye. E se stai viaggiando in estate, dai un’occhiata al calendario degli Highland Games: ce n’è spesso uno nelle vicinanze, e ne vale la pena.


PS: il Tour di Wallace è ancora molto attuale. Siamo tornati quattro anni dopo e il suo nome è ancora su metà delle vetrine della città.